Хадж бродячих самураев на Мультинские озёра.

24 июля 2012, 11:00

Хадж бродячих самураев на Мультинские озёра.

Хадж на Мультинские озёра в гости к медведЯм.

Бутылки сакэ
Легли удобно в рюкзак -
Вот я и турист!

Следует признать, что местный автор юзает свой блог малость не по назначению. Поскольку жизнь — это череда всякого рода ощущений различной силы и брутальности, а не сказки про SEO. Так что мы сейчас чего-нибудь такое забабахаем по мотивам последнего хаджа местного автора. Чтобы блог хотя бы раз стал тем, чем он обязан быть.

Но понимая, что излишняя персонификация нафиг никому не интересна, давайте этот материал представим в виде этакого справочного пособия. Чтоб не шибко искушённый человек, попавший сюда через поиск, вознамерившись побродить по тем же местам, более чётко представлял себе разные аспекты этого дела.

Бродить же мы станем по Мультинским озёрам.
Тем, что на Горном Алтае (он же Республика Алтай).

Выбор объекта хаджа.

Он далеко не случаен.

Это достаточно удалённое место, чтобы праздные отдыхающие с орущими магнитофонами туда вообще не добрались. Всё-таки надо долго ехать, преодолеть пост погранцов, а также кордон егерей (если уж предполагается бродить по-серьёзному) — по утверждениям самих егерей, сквозь них просачивается не более 800 человек в год. И только поэтому вокруг тихо, безлюдно, первозданно и не загажено.

То, что нам надо.

Ну а размеры локации как раз достаточны для того, чтоб за недельку времени можно было набродиться и наотдыхаться до отвала.

Картография.

Если смотреть на карту, то цепочка из трёх озёр выглядит вот так:


Посмотреть крупнее.

Верхнее Мультинское — самое южное (снизу на карте), в окружении гор, ледникового происхождения (ледники на карте видны очень хорошо). Даёт начало реке Мульта, которая, протекая на север, разливается в Среднее Мультинское озеро, и стекает своеобразным водопадиком в Нижнее Мультинское. Ну а далее в Катунь, бурлящей горной речкой. Такой, что сбивает с ног, бьёт головой о камни, и утаскивает к праотцам.

Стоит отметить, что справа от Верхнего Мультинского озера на карте (вот в такой ориентации) есть ещё одно, Поперечное. Их через раз между собой путают, потому что на картах Генштаба они как раз позорно и перепутаны. Надписаны заведомо неверно — Поперечное объявлено Верхним Мультинским, а Верхнее Мультинское вообще не имеет никакого названия. За что нашим воякам двойка по географии.

Кстати, не лишним будет запастись соответствующими листами тех самых генштабовских карт. Хоть они и тридцатилетней давности, но за это время ничего на местности нового не нарисовалось, а при пеших путешествиях ориентироваться более не по чему. Сотовой связи в тех местах нет, смартфоны с интернетом там беспомощны.

Листы карт называются М-45-52 и М-45-64.
Их можно выгуглить самостоятельно, либо взять тут.

  1. Фрагмент карты М-45-52 m-45-52-part, 1041*1338 px, 1.13 Mb

  2. Фрагмент карты М-45-64 m-45-64-part, 1056*1311 px, 0.974 Mb

  3. Четырёхкилометровка без привязки к координатам.
    m-45-xx-part, 2370*3508 px, 1.33 Mb

Как вариант, можно установить на Андроид-смартфон приложение Soviet Military Maps Free, «пропутешествовать» по нужным местам в необходимом масштабе карты под онлайном, дабы всё это надёжно закэшировалось, и потом пользовать на местности без доступа к интернету.
GPS работает в горах и в тумане (и даже под дождём) вполне достойно, при наличии закэшированной генштабовской карты-километровки потеряться или приблудиться просто невозможно.

Как добраться.

Если начинать свой путь от Горно-Алтайска, то есть несколько альтернативных путей до Мультинских озёр. Чуть подлиннее, но поровнее, и покороче, но с дорогой сильно похуже.

Хотя, конечно, всё относительно. «Сильно похуже» - это для человека, привыкшего ездить на пузотёрке с клиренсом сантиметров хорошо если в пятнадцать. Для нормального русского водилы, не избалованного чудесами японской техники, обе дороги зашибись как хороши. Ибо проехать можно всегда, в любую погоду. Что ещё надо?

Местный автор решил не утомлять Вас вождением пальцем по карте, с перечислением населённых пунктов и перевалов. Несколько проще бросить Router Finder на торпеду, чтобы тот сотворил треки пути туда и обратно.

Правда, настройки роутер финдера изначально были отрегулированы под пешехода, и точки трека писались раз в минуту. Это по недосмотру. Что слишком редко для автомобильного маршрута — на карте ломанная линия трека попадает на трассу только своими узлами, а соединяющие их линии как-то в трассу не сильно вписываются. Но причины такого поведения Вы теперь понимаете, и не будете думать, что местный автор парил над трассой на пепелаце с гравицапой.

Правильнее всего дать доступ к исходникам треков (в .txt формате GPRMC):

Путь туда: Горно-Алтайск — перевал Верх-Кукуя — Мульта — Маральник.

Powered by Wikiloc

Путь обратно: пост пограничников — Семинский перевал — Горно-Алтайск — Новосибирск.

Powered by Wikiloc

В целом качество дороги от «вот бы у нас так» (М52 практически на всём её протяжении) до «ну прям как на Родине» (всё остальное). Там, где ностальгируется по Родине, возможны ямы ни разу не по ГОСТу :) Как оно, собственно, сплошь и рядом.

На то, что оба трека ненадолго сворачивают с трассы, и зачем-то пересекают Катунь совсем в ненужном месте, приводя в местечко под названием Ая, внимания не обращайте. Тут вот чего получилось.

Мужики вырвались на волю.

Обычно всякое мероприятие делится как минимум на два этапа: официальная часть (собственно само действие, ради чего всё), и неформальная часть.

Совмещение того и другого зачастую происходит в обратном порядке — сначала народ долго едет, потом в уставшем состоянии жарит шашлык и пьёт водку, после чего всех неизбежно развозит в зюзю. И сможет ли народ наутро вовремя проснуться, резво построиться и приступить к выполнению основной задачи, тут большой вопрос. Обычно так не получается практически никогда, и в том, конечно, никто не виноват.

Поэтому на сей раз было решено не практиковать подобную хренотень, а по возможности дистанционировать собственно туризм от беспробудной сопутствующей пьянки.

С этой целью группа бродячих самурев (в не полном пока составе, всего из трёх человек) встала временным лагерем на речушке с электрическим названием Элекмонар, вдоль которой есть дорога со множеством живописных мостиков, и тьмой перелесков, удобных для стоянки прямо возле воды (отсюда и далее все фотки про природу кликабельны).

Здесь можно в некотором отрешении и спокойствии радоваться жизни, под тихий треск костра кушая шашлык, рубая салатик, и выпивая текилу и коньяк.

Это всегда требует много сил и здоровья, восполняемых только долгим сном и медитированием. И просто замечательно, что в местах гнездовий редких птиц в данной локации их не принято беспокоить ни по какому поводу:

Лишь вволю оттянувшись, а также взбодрившись в ледяной воде Элекмонара, на третий день с утреца группа бродячих самураев вернулась в Майму (пригород Горно-Алтайска), где пополнила запасы провианта, и восполнила недостающую экипировку в местном магазине сети «русская охота» (кстати, ассортимент впечатлил — там есть всё, что может пригодиться). Где-то оттуда и начинается первый трек.

А уж попутно из лона семьи и был выдернут недостающий член команды, который очень любит и уважает неформальную часть в любом её проявлении (и которого неформальной части, честно скажем, сильно не хватало), но в этот раз был начисто лишён такой радости по собственной инициативе. Потому что не оставил семью дома, а зачем-то приволок её с собой на Аю.

Погранпост.

Нижний край второго трека как раз совпадает с дислокацией погранпоста.
Для его преодоления каждый обязан иметь с собой паспорт этой Страны.
Ну или какой там есть на руках.

Технология преодоления погранпоста элементарна.

При въезде на пограничную территорию туристическая группа открытым голосованием должна выдвинуть из своих рядов наиболее трезвого представителя, который может внятно говорить и уверенно писать. Он тем самым становится старшим группы, и во исполнение своих обязанностей понуро уходит в домик пограничников заполнять бумажки.

Ничего сложного, простое занесение в стандартный бланк паспортных данных всех членов группы, дублирование всего того же (также от руки) в специальном журнале, и выписывание пропуска на себя, как на старшего группы.

Разные турфирмы могут предлагать на своих сайтах загодя заполнить форму бланка, однако та форма меняется чуть ли не ежегодно, так что всё равно будете мусолить в руках шариковую ручку.

На заставе ни за что денег не берут, однако, если попросите (да и к тому же будет тёмное время суток, когда всё местное начальство скомандовало себе «отбой»), могут предложить купить стандартный армейский сухпаёк. Вещь безусловно полезная, и ну никак пешкодральному туристу не помешает. Берите не задумываясь — оно сытно и питательно.

При пересечении погранпоста в обратном направлении всё намного проще — никто из машины даже не выходит, пропуск сдаётся через открытое окошко машины срочнику с автоматом, и на том все счастливы.

На всякий случай не помешает знать телефон погранотряда в Усть-Коксе (ему подчинён данный погранпост). Вот его максимально подробные координаты:

649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса
улица Сроительная, 19, войсковая часть 2080,
тел. 8-38848-20-0-00 - дежурный погранзаставы.
тел. 8-913-021-22-00 - Новиков Анатолий Викторович.

Администрация Катунского заповедника.

На дороге слева у погранпоста Вы сможете полюбоваться на информационный щит Катунского биосферного заповедника. Он тут вот зачем.

Если Вы намереваетесь побродить по Мультинским озёрам на полном серьёзе, а не просто водки попить на берегу ближайшего из них, то надо знать, что дальше Среднего Мультинского озера Вы не пройдёте. Там стоит уже упоминавшийся выше кордон егерей. Без пропуска сквозь него пути нет.

С одной стороны, пропуск егеря могут выписать и сами, если у них есть бланки. Как правило, к концу сезона бланки есть, а в самом начале сезона их нет никогда.

С другой стороны, егеря не сидят на кордоне безвылазно. Вы можете пройти мимо в их отсутствие, а на обратном пути Вас коварно сцапают. Оно, конечно, завсегда можно договориться не платить административный штраф. А можно и не договориться, ибо у егерей, как и у полицаев — палочная система.

Так что будет гораздо спокойнее и правильнее заехать в Усть-Коксу, что в 80-90 км сразу за погранпостом, причём строго по пути, и взять там пропуск.

Адрес:

649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1.
тел. 8-388-482-31-44, 8-388-482-29-03, 8-388-482-29-46
e-mail: katunskiy@mail.ru

Расходы: 150 руб с человека за сутки его нахождения на территории заповедника.

Только помните, что в этих краях конторы работают до 16.00 местного времени, после чего закрываются. Однако не проблема созвониться заранее, узнать сотовый телефон ответственного работника, и заехать к нему домой в любое время, предварительно созвонившись.

Это совершенно естественно, и постоянно практикуется. Ибо из-за протяжённости пути вряд ли получится оказаться в Усть-Коксе до 16 часов местного времени.

Номер сотового телефона, понятно, в блог не выкладывается.

Местные красоты.

По дороге не особо много очевидных мест, где можно остановиться и прийти в восторг. Однако, остановив машину на обочине для поразмяться, можно обнаружить, что сразу за обочиной (никак, кстати, не огороженной) начинается мечта Карлсона:

Плоская фотка вообще ни разу не передаёт прелести рельефа и первобытную красоту древних гор, покрытых кедровыми лесами. Но полюбоваться есть на что.

Где остановиться.

Проследовав по треку до Мульты и далее до «Маральника первого», который местные жители разжаловали до просто Маральника, Вы обнаружите, что дальше никакой дороги нет. Она кончилась.

Чтобы идти на озёра, надо где-то оставить машину, а заодно и переночевать. Ибо к этому моменту на дворе будет или вечер, или ночь (смотря откуда начался Ваш хадж).

Категорически не советуется бросать машину в чистом поле. По мнению местных жителей, переходящему в уверенность, все турбазы на Алтае принадлежат бандитам, поэтому никаких не охваченных сервисом туристов на колёсах рядом быть не может по определению. С вытекающими.

Местный автор, как потомственный эмпирик, проделал над администратором одной из баз маленький психологический эксперимент. Действительно, чуть что не так- эта милая дама решительно лезет в бутылку, причём галопом и на ровном месте, и круче неё — только Путин. Так что, наверное, местные не так уж и не правы — такое поведение и его причины хорошо изучены в 90-ые на богатейшем экспериментальном материале.

Осмотревшись вокруг, Вы увидите всего пару турбаз. Обе имеют сайты (ну, сайтами это назвать сложно даже с натяжкой — к тому относитесь с пониманием), так что знакомимся с ними:

  1. Вечный Странник
  2. Кедровая опушка

Про первую ничего сказать не могу, ибо не юзал. Но судя по тому, что заселена она по самое нихочу (два автобуса из Барнаула рядышком про то как бы намекали), всё там хорошо.

Во второй довелось переночевать, трек как раз заканчивается на территории этой базы, причём возле ночлежного домика (если переключиться на гугл карты, вид со спутника, то домики в максимальных разрешениях хорошо видать).

Через фотик и со стороны это выглядит вот так (фотка древняя, с сайта turistka.ru, и на ней присутствуют далеко не все постройки, имеющиеся сегодня):

Стоимость проживания в среднем порядка 700 рублей в сутки с человека. Коечки, матрасики, подушечки, одеяльца, простынки и полотенчики. Всё как у белых людей, плюс электричество в розетке для зарядки девайсов, водопровод и баня. Последний форпост цивилизации.

Некоторые домики ведут личный блог в виде тетрадки. Куда всякий имеющий ручку может запостить коммент, а также отмодерировать любой предшествующий пост. Мало кто от этого удержался.

Сотовая связь.

Кстати, это также последнее место, где работает сотовая связь. Отнюдь не везде, но если видите напротив домика администратора вытоптанный участок земли, где даже не растёт трава, то это неспроста. Вставайте туда, и там будет коннект. Если дождь не идёт и тумана нет.

Что интересно. Как раз в условиях дождя и тумана можно составить рейтинг мобил. Что под одним оператором (тут работает МТС), но разных весовых категорий.

Всякие смартфоны любых производителей отказываются видеть сеть либо сразу, либо после раздумий. Этот девайс строго для больших городов, ориентированный не на голосовую связь, а на мобильный интернет. Вне больших городов смартфон полностью бесполезен, и это аксиома.

Простые «звонилки» радуют. Чем звонилка проще, тем надёжнее связь. Лучший результат показал телефон за 900 рублей. Какой-нибудь наидревнейший 301 Алкатель (тот, что ещё с физической антенной и бескомпромиссными двумя ваттами мощности) тут был бы вообще вне конкуренции.

Если на вытоптанном месте ничего не ловится, то стоит оглянуться вокруг, увидеть с северо-западной стороны от базы нескончаемый забор на горке, и бодро топать к нему. Не вы первый, не вы последний — там даже будет тропинка. Сидючи на заборе маральника, связь Вы обычно обретаете.

Собираем рюкзак.

Если дальнейшее путешествие будет пешкодральным, то «всё моё ношу с собой» придётся тащить на себе. И тут очень хорошо надо подумать, чтоб не тащить лишнего.

Потому что одно дело примерить набитый рюкзак, и решить, что терпимо. А другое дело — волочь его на себе по козьим тропам, извивающимся по горизонтали и вертикали, как бык поссал. Прыгая с камня на камень, переступая через брёвна, причём всё это ещё может быть в не просыхающей грязи.

Ну и отдельная песня — переходить ручьи и речушки по шатающимся брёвнам. Оно и само по себе не просто, даже без всякого сидора за плечами.

К примеру, расстояние от базы до Нижнего Мультинского озера всего-то 13 км. Однако проходится оно неподготовленными людьми часов за восемь. Не в последнюю очередь «благодаря» поклаже.

Так что послушайтесь местного автора, и максимально минимизируйте вес. Он этого сдуру не сделал, и чуть не сдох на маршруте. Забыв золотое правило — вес рюкзака ну никак не должен превышать четверти веса туриста. Иначе будет ему шибко хреново.

Так что водочку переливаем в пластиковые бутылочки, надувной матрас, на котором так замечательно спится звёздными ночами, заменяем чем-то более простым и лёгким, а на всякую мелочёвку смотрим критически, и очень внимательно думаем, так ли уж она нам нужна.

Вот список критически необходимых вещей, без которых нельзя никак (летний вариант):

  1. На тело — футболка или летнее термобельё.
    Люди опытные склоняются ко второму, однако разница в ощущениях невелика.

  2. Поверх — то, что в армии зовётся «хэбэ», а в среде охотников и рыболовов «камуфляж».

  3. На ноги — полусинтетические носки, поверх шерстяные носки, далее берцы или ботинки, весьма на них похожие по устройству.

    Может возникнуть мысль ограничиться кроссовками, однако конкретно тут эта мысль не хороша. При прыгании по камням лучше зафиксировать подвижность голеностопа, иначе его легко подвернуть, особо с поклажей на спине.

    Так что тщательно шнуруем ботинки на всю высоту, да потуже.
    Штаны камуфляжа должны быть заправлены в ботинки.

  4. Обязательна лёгкая ветровка-непромокайка.

    В идеале, конечно, «мембрана».
    Можете нарваться на постоянный дождь и туман, без капли солнца.
    Без непромокайки будет хреново.

  5. На голову шляпа с полями военного образца, и шерстяная шапка на ночь.

  6. На выбор либо спальный мешок, либо зимняя камуфляжная куртка со штанами.

    По объёму примерно одинаково, но второе предпочтительнее, так как является альтернативным вариантом одежды, если турист вымок до нитки и продрог до зелёных соплей. Если не вымок и не продрог, то одежда может быть предоставлена тому, кто вымок и продрог. Что тем самым спасёт его здоровье, дав время на просушку.

    Если выбор сделан в пользу спального мешка, то он должен быть правильным. Только синтетика, ибо отсыревший пух и прочие природные материалы высушить «на точке» будет нереально.

  7. Альтернативно палатка плюс пенка (или «альпинистский» самонадув минимального веса), либо стандартный армейский гамак от братьев-китайцев. Но не тот, что в торговой сети «экспедиция», а настоящий, связанный из прочной верёвки, и приобретённый в китайшопе за 15-20 баксов.

    В условиях дождливой погоды альтернативы нет — только палатка. Минимального, естественно, веса — пристойная одноместная палатка весом менее 1.5 кг. сегодня не является экзотикой.

    Субъективно много маленьких палаток лучше одной большой общей.
    Так как есть любители и брутально всхрапнуть, и пошарашиться ночью.

  8. Нож, ложка, кружка, стопочка для сакэ.
    Чашка обычно из рюкзака даже не достаётся. Все едят прямо из котелка.

  9. Стандартная армейская фляжка.

    В данном случае лишняя — на Мульте можно пить из любого озера, ручья и водопадика, ничего не боясь. И источники чистой воды тут на каждом шагу.

  10. Запас продуктов.
    Заранее решается, кто что берёт и кто что несёт.
    А также кто что пьёт :)

  11. Какие-то персонально необходимые вещи.
    Может, кому таблетки какие от излишнего здоровья нужны, и т.п.

Список желательных вещей:

  1. Необходимые предметы гигиены — зубная щётка, паста, туалетная бумага. Некоторые без всего этого прекрасно обходятся.

  2. Кемпинговая обувь.

    Для компактности и из соображения минимизации веса обычно берут сланцы. Однако гораздо полезнее кроссовки. Если берцы промокли или вообще умерли на маршруте, заканчивать поход в сланцах как-то не айс.

  3. Рации.

    Несмотря на малочисленность группы, и закон «не разделяться», пару раз сильно пригодились.

Берётся на группу:

  1. Топор.
  2. Моток веревки метров тридцать.
  3. Кусок мыла, раз уж есть столько верёвки :)
  4. Большой тент.
    В беспросветно дождливую погоду без него тоскливо.
    При отличной погоде не нужен.
  5. Котелок и чайник.
  6. Хотя бы одни часы на группу, лучше с календарём.
    Чтоб не потеряться во времени.
  7. Газовое оборудование для приготовления пищи.

Последнее может вызвать недоумение. Однако в реальности на Мультинских озёрах в той части, где разрешено разжигать костры, весь сухостой и бурелом давно порублены на дрова и сожжены. Частично разобраны даже пеньки и корни, оставшиеся от упавших деревьев. И хотя что-то горящее найти всё же можно, не трогая живые деревья (тут же все сознательные люди), но зачастую быстрее и проще приготовить еду на газе. Особо под дождём.

У местного автора с давних пор приблудилась горелка, в современном каталоге фирмы означенная как «Coleman F1 POWER PZ». Довольно удачная модель, с достаточной мощностью (7 киловатт) для приготовления еды на 4-5 человек. Всего-то и нужно её навернуть на газовый баллон с резьбовым типом соединения epi-gas (то есть никаких протекающих шлангов), отвернуть клапан, щёлкнуть пьзовоспламенителем, и поставить сверху чайник или котелок.

Что-то такое иметь с собой крайне рекомендуется.

Под подобные девайсы в торговой сети есть масса баллонов, заполненных разными смесями газов, что позволяет юзать горелку даже зимой. Китайские поделки на эту тему категорически не хотят работать уже при нулевых температурах, так что на всё, что заточено под китайские газовые баллоны, даже и не смотрите.

Заброска.

Как уже ранее упоминалось, место ночлега и Нижнее Мультинское озеро разделяет порядка 13 км пути. Однако все в группе (кроме местного автора) эту тропу уже пешкодралили ранее, и повторять маршрут ещё раз желанием не горели. Оно долго и трудно.

На этот случай уставом местного монастыря предусмотрена такая процедура, как «заброска». Делается она либо с помощью коняжек, либо силами ГАЗ-66 как в армейском, так и цивильном исполнении.

Детей с собой не брали, так что выбрали альтернативу коняшкам.

Забрасываемые размещаются в кузове, который обязательно обтягивается тентом. Как оказалось, это не слепое следование инструкции — в пути швыряет так, что из кузова запросто можно вылететь, даже не успев чирикнуть. А рюкзаки рекомендуется к чему-нибудь привязывать — иначе им ни фига не лежится кучкой по центру кузова, и они, обалдев от колдоёбин, яростно набрасываются на людей.

Удивительно, но ГАЗ-66 проходит путь в 13 км ровно за полтора часа. Возможно, оно можно и быстрее, но в дождь всё так раскисло, что конкретно в нашем случае быстрее не получилось.

Водила в беседе за жизнь поведал, что иногда путь занимает и три часа. В каком состоянии должен быть этот путь, остаётся только пугаться.

Если кто отслеживает маршрут, то путь в обратном направлении, но на армейском варианте ГАЗ-66 (он шибче ходит) имеет вот такой трек:

Заброска: Озеро Нижнее Мультинское — Маральник

Powered by Wikiloc

Заброска осуществляется до одной из трёх баз на северной оконечности Нижнего Мультинского озера, и по деньгам эта маршрутка стоит 800 рублей с человека.
Дальше только ножками.

Озеро Нижнее Мультинское.

Сказать по правде, оно особо никого не интересовало. Ребята тут уже были, поэтому группа сразу похватала рюкзаки, и, экономя светлое время суток, по кривенькой тропке в приступе энтузиазма рванула вдоль западного берега на противоположный конец озера.

По прямой до точки назначения тут что-то около трёх километров, однако по воде никто ходить не умеет, так что в рельности ходу до туда по тропинке часа два. Ибо постепенно познаётся вес рюкзака, а также то, что в популярной карточной игре именуется «перебор».

Ну и тропа не то чтобы тяжёлая, но вся забита буреломом. Деревья тут падают как подкошенные во все стороны и по любому поводу совсем не по уставу, и далеко не в штабеля. Некоторые вообще решают сменить вероисповедание, и стать мангром:

Вид с места назначения (куда идём) в более хорошую погоду открывается такой:

Или, забравшись чуть повыше (но широкоугольности объектива всё равно не хватило):

То, что издалека виделось маленьким водопадиком, вблизи ревет, как чингачгук на токовище:

Это так называемые Шумы. Мрачное и суровое место.

Между соседними озёрами перепад высоты примерно 30 метров, а расстояние между озёрми — метров 200. Соответственно, всё это сверзается вниз с соответствующими звуковыми эффектами.

Более обзорно Шумы выглядят так:

Если сумеете разглядеть (всё кликабельно), то практически по центру снимка для масштаба стоит синенький человечек. Он преодолевает путь с этого берега на тот, причём налегке. И это у него не сильно получается.

Осознав, что с нашей подготовкой и рюкзаками мы через Шумы вообще не перейдём, а сразу и без вопросов пойдём на корм хариусу, группа решила разбить лагерь промеж озёр, и дальше шастать налегке. Только с ножом и фигой в кармане.

Встать можно в двух местах, изначально оборудованных столиком, костровищем и туалетом: либо на берегу Нижнего Мультинского озера, куда выводит тропинка, либо от этого места подняться по крутейшей горке, повернув далее направо, где через сотню метров сыщется аналогичная полянка с такими же удобствами.

Естественно, она оказалась занята. Причём предельно странными туристами — там были даже две мамки с детьми лет этак двух. Как они сюда попали, зачем и с какой целью, то величайшая загадка.

Среднее Мультинское озеро.

Пришлось проследовать дальше, и разбить лагерь вдалеке от удобств. Но зато там оказался персональный идол, которому можно воздавать требу водкой, и просить его о хорошей погоде:

Самобытный правильный идол.

Как впоследствии оказалось, идол вполне себе работает. Более того, предположительно известен даже радиус его действия — полтора километра. Потому как ровно в трёх километрах от него (по навигатору) есть ещё один, раскинувшийся уверенным спрутом:

Неправильный идол туристов.

Но он какой-то не настоящий. Наш-то куда самобытнее, да ещё и смотрит на полянку в лесу, на которой почему-то ничего не растёт (только трава). То есть по всем соображениям торчит в неслучайном месте, и со вполне определённой целью. Знать бы только ещё, с какой именно.

С погодой не очень повезло — вокруг всё совершенно мокрое:

Ну и для пущего удовольствия каждый мог поностальгировать по ёжикам в тумане, который начинался где-то в пяти метрах прямо над головой:

Так что каждому из группы предоставилась уникальная возможность попрактиковаться в приношении требы идолу, и посмотреть, что из этого получится.

Подношение требы идол воспринял благосклонно, и уже ночью то же самое место выглядело не столь мрачным:

Обязательное ночное камлание происходило на фоне видов природы непередаваемой красоты. Которая бродячим самураям ещё долго потом будет сниться - ночи бывают всякими, но только тут довелось увидеть синие ночи:

Братаны.

Кстати говоря. Группа оказалась не просто сборищем праздных туристов, а вполне себе идейной. Во избежание непонимания, кто есть ху, был даже поднят штандарт, на котором гордо реет некий представитель фауны:

Правда, издали птичка несколько походит на орла с нагрудной бляхи бойца эСэС, так что другие туристы на всякий случай обходили лагерь стороной, и не шибко стремились пообщаться с «братанами». Ну да это их проблемы.

Попугаться медведЕй.

На следующий день, несмотря на ничуть не лучшую погоду, было решено посетить Верхнее Мультинское озеро. Потому что хрен его знает, что дальше будет, может, вообще дождь проливной зарядит. А так хоть и капает, но вроде идти можно — километров двадцать по звериной тропе за световой день осилить вполне реально. Это как раз дойти до Верхнего и вернуться обратно в лагерь.

Понятно, что с собой каждый берёт только банку тушёнки, нож, да пару горстей всяких там орешков с изюмом и сушёной вишней. Для восполнения потерь энергии. Ничего более серьёзного тащить на себе не получится, да и не нужно.

Возможные пути прохода через Шумы были разведаны накануне. Всё оказалось в точности так, как написано в интернетах: если весной в нужном месте уложены два бревна, то путь есть. Не уложены — придётся идти вброд, либо прыгать по камням козликом. На этот раз брёвна в нужном месте лежали, хотя и требовали акробатических способностей от переходящего по ним.

Вдоль восточного берега Среднего Мультинского озера проложена тропа. Которую, естественно, от дождей развезло до крайней степени, но всё ещё проходимая. Более того, перемещаясь по ней в противоположном направлении (на север), можно обнаружить, что тропа огибает Нижнее Мультинское озеро так же с восточной стороны, и сюда вполне можно добраться с рюкзаком, не форсируя Шумы.

Оно того стоит. Как оказалось, тут оборудованы вполне неплохие стоянки для туристов, до которых туристы зачастую просто не доходят (из-за Шумов) со всем своим скарбом. А зря — места красивейшие, с удобствами:

Как только озеро справа по ходу движения закончится, перед глазами возникает стоп-сигнал, с маленьким указателем для шибко испугавшихся того стоп-сигнала:

Далее стоит домик егерей, которые почему-то попросили их не снимать.

Тут предъявляется пропуск, выписанный в Усть-Коксе, после чего обретает смысл потаращиться на щит с наглядной агитацией, куда и как долго нужно идти, чтобы попасть туда-то и туда-то.

«Братаны» послушно таращатся:

Покинув обитель егерей, практически сразу нарываемся на слегка затоптанные следы медведя. Правда, какая-то зараза в кедах сверху вволю потопталась, и не позволила огрестись «лайками», да и вообще поиграть в Шерлоков Холмсов. Длина когтей доставляет:

Понимая, что след совсем свежий, и мы движемся в ту же сторону, что и мишка, а при перемещении люди и звери пользуются одной и той же единственной тропой, сам собою встал вопрос, а чего будет, если?

Никто из группы не знал ответа.
А потому стало несколько ссыкотно.

Беседа с егерями по возвращении нимало его не прояснила. Егеря знали только, чего делать категорически не надо. Убегать. Остальное осталось тайной.

Но поскольку вопрос сам по себе интересный, вот максимально полный ответ на него от местного автора, добросовестно проштудировавшего все доступные источники.

Краткая инструкция поведения туриста при встрече с медведем.

  1. Встреча с медведем не случайна.

    Медведь почует и услышит туриста задолго до того, как турист увидит медведя. Если бы хотел, медведь легко избежал бы такой встречи.

  2. Цели у медведя всего две.
    Либо узнать, шо цэ такэ, либо задрать туриста.

  3. Цель у туриста всего одна.
    Остаться живым.

  4. Посему туристу запрещается даже отдалённо походить на добычу. А потому ни в коем разе нельзя двигаться радиально от медведя. Ни быстро, ни медленно. Всё, что убегает — это однозначно добыча.

    Если надо отступить, турист должен двигаться галсами.
    То есть от медведя, и одновременно вбок.
    Не поспешая, не выдавая страха и тревоги.
    Это в понимании медведя на бегство не сильно похоже.

  5. Стоит чётко обозначить себя как человека.

    Дело в том, что медведь плохо видит, и контур туриста, искажённый свободной одеждой, рюкзаком, и всякими там накидками от дождя, не всегда позволяет понять, что это именно человек.

    Рекомендуется показать медведю руки.
    Но не так, как показывают ребёнку бабайку.
    Подайте себе команду «хенде хох», и исполните её.
    Этого будет достаточно.

  6. Если турист движется в группе, этой группе имеет смысл скучковаться - туристы должны встать на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Полностью при этом находясь в поле зрения медведя.

    Группа воспринимается медведем как стая.
    А нападение на стаю менее вероятно.

  7. Будет неплохой идеей поговорить с медведем.

    Добыча точно никогда с медведем не разговаривает. А самое главное для туриста сейчас — ни разу не походить на добычу.

    О чём говорить, не особо важно.
    Но пусть медведь услышит то, что уже слышал раньше.

    Хотя «О, бля, ни хрена себе — медведь!» и подобное не рекомендуется. Вполне возможно, что конкретно того туриста после таких слов медведь задрал.

    Не провоцируйте медведя.
    Начните с нейтрально-оптимистичного: «Перевед, медвед!»

  8. Все эксперты утверждают, что если медведь не бросился на туриста сразу, а сохраняет дистанцию, но не уходит, то в этот момент он пытается уловить запах. Чтобы понять, кто перед ним.

    Эксперты не уточняют, какой именно запах туристу следует издавать. Но то, что пока медведь не получит своё, он не уйдёт, это факт.

    Так что не скупитесь на разнообразные запахи.

  9. Будет добрым знаком, если медведь встанет на задние лапы.
    Это проявление исследовательского духа, а не агрессия.
    В стоячем положении медведь видит и нюхает лучше.

    Продолжайте показывать медведю руки, издавать запах, и говорить с ним.

  10. Все члены туристической группы должны вести себя одинаково, в точности соблюдая данную инструкцию, либо, по крайней мере, одну и ту же линию поведения в рамках неё. Если кто-то заверещит не по делу, или бросится спасать свою задницу, всем будет только хуже.

    Ибо:

  11. Убежать от медведя нельзя.
    Он развивает скорость до 50-60 км/ч.
    И может нестись так несколько сот метров.

    Этого достаточно, чтобы догнать и задрать лошадь, которой сколь угодно шустрый турист вообще не конкурент.

  12. После того, как медведь насладился видом человеческой стаи, стоящей в позе пленных немцев, обильно пахнущей, цитирующей вслух интернетовские мемы, и с достоинством удалился, рявкнув напоследок, всем туристам необходимо сразу же выпить водки.

    Не сходя с места.
    И ударную дозу, не меньше стакана.

    В противном случае возможен нервный срыв, после которого турист перестаёт быть туристом почти гарантированно. По крайней мере, на некоторое время.

Пожалуйста, тщательно запомните и блюдите эти правила.
Они спасут Вам жизнь.

Развилка.

Километров через пять от домика егерей, и если по дороге не повстречается медведь, тропинка упирается вот в такую конструкцию:

Она символизирует так называемую «развилку», от которой одна тропа уходит по склону вверх, на озеро Поперечное (в восточном направлении), а другая продолжает вести на озеро Верхнее Мультинское - это будет примерно на юг.

Туристы, захотевшие тут всерьёз обосноваться, и встать стоянкой на несколько дней, чтобы иметь возможность побродить по всем возможным направлениям, да не галопом по европам, а с чувством, с толком, с расстановкой, имеют в активе вот такую капитальную и основательную конструкцию:

В условиях стопроцентной сырости и постоянных дождей и туманов, элементарная крыша над головой просто необходима. Неведомо, для чего данная конструкция изначально задумывалась, но по факту она используется вот так.

Бродячие самураи выбрали путь на юг, и очень, кстати, правильно. При возвращении они пересеклись с группой, ходившей на Поперечное. Там туристы видели помёт медведя, слышали рёв медведя, ощутили ужас от осознания возможности встречи с медведем, а потому хватанули чуток адреналина. Восторгу этих туристов не было предела. Хотя до релаксационной ударной дозы водки, к сожалению, дело не дошло.

По пути на юг придётся пересекать речку, вытекающую из озера Поперечного. Там даже есть для этого мостик, но чуть выше его по течению открывается вид на «нижний» водопад:

Есть ещё и «верхний» водопад, более существенный, но до него нужно брести километров пять. Не пошли, так как явно не успевали обернуться всюду за световой день.

Верхнее Мультинское озеро.

Далее начинается что-то похожее на горы.
С беляками ледников, вершинами в облаках, всё, как положено:

Облака полагаются не только гордым вершинам, но и туристам в виде плотного сизого тумана, дабы те пропитались мокрым духом этих мест.

Нам куда-то вот туда, а потом дальше:

Топая по мокрой тропинке в ощутимую горку, и почти не обращая внимания на местные красоты, скрытые в безветрие за пеленой тумана, группа бродячих самураев таки вышла к Верхнему Мультинскому озеру.

К сожалению, оно оказалось наглухо «закрыто». Шёл дождь, между гор в котловину озера откуда-то из одноимённой песенки Вячеслава Добрынина сползал нереально плотный сизый туман, так что не видать не только вершин, но даже ледников:

Универсальный рецепт подождать маленько, авось горы и откроются, особого результата не принёс.

Но всё равно, даже в непогоду место здесь довольно живописное:

Стоит сказать, что только тут мы увидели настоящих туристов. В правильной трекинговой обуви, с трекинговыми палками в руках, и даже в шлемах на манер велосипедных. Они тут легко и непринуждённо гуляли с не мелкими рюкзаками, защищённые от дождя специальной накидкой. В то время как четыре здоровых мужика и порожняком с трудом переводили дух в насквозь промокшем обмундировании.

Кстати, об экипировке.

Под дождём, на мокрой траве по колено, у берцев любой конструкции и от любого производителя нет никаких шансов остаться сухими. Ещё по дороге сюда у каждого они промокли до состояния «внутри всё хлюпает». Так что по пути обратно никто уже не выбирал для прохода место посуше. Ручей по колено- значит, в ручей, непролазная грязь — смело идём по ней. Потому что уже похрен и откровенно наплевать.

Профилактируется подобное состояние организма только водкой в ударных дозах. Банька тут не реальна, хотя егеря и делали разные намёки. А несчастные ботинки весь следующий день водили весёлый хоровод вокруг костра:

Тем не менее, это им не сильно помогало, ибо сочеталось с одновременным дождём сверху, и от всех этих страданий одна пара башмаков вскоре откинула шнурки, решив развалиться на кусочки.

Отдельно следует сказать про фототехнику.

В благоприятных условиях (солнышко, весело) она проблем не создаст. Но вот в хронически дождливую и холодную погоду линзочки будут запотевать изнутри, необратимо портя снимки. Что через видоискатель и LCD монитор обычно не заметно, и обнаружится только при просмотре снимков на большом экране.

Причём это не эффект «влага попала в корпус — и нате пожалуйста».
У местного автора вообще был аппарат Nikon Coolpix-S30 Waterproof, с которым можно утонуть в бассейне на часик, причём это штатный режим его работы (в меню даже есть режим съёмки «под водой»). То есть это герметичная штука, но, тем не менее, периодическая конденсация влаги где-то в недрах объектива имела место быть тоже.

И вот почему.

Если бы местный автор, ещё находясь дома, вскрыл батарейный отсек, и в таком вскрытом состоянии оставил девайс на солнышке погреться, то во внутренней полости фотоаппарата осталось бы слишком мало водяных паров, которые при понижении температуры смогли бы конденсироваться на чём попало в виде мелких водяных капель.

Ну а поскольку о таких тонких вещах подумано не было, то половина фотоматериала оказалась загублена — погода была мерзкой, холодной, и всё, что по законам физики должно было конденсироваться, честно этим занималось, не переставая.

Так что не забывайте «прожарить» свои фотоаппараты перед герметизацией их корпуса. Совсем не помешает.

Кстати, кристальная прозрачность Мультинских озёр позволяет легко запечатлеть местных рыб. Достаточно окунуть руку с «подводным» фотоаппаратом в озеро, и медленно приближать объектив к рыбе. Рыба ничего не боится, только пугается излишне быстрых движений.

Фиг знает, что за зверь. У местного автора почти такой же в аквариуме живёт под видом сомика, ввиду чего к зверю сразу же возникли родственные чувства, без последующих попыток его поимки голыми руками.

Ну и раз уж зашла речь про водные процедуры, то пара слов

Про купание в горных реках и озёрах.

Не особо рекомендуется, но уж если захочется, то ведь не остановить...

С речками ледникового происхождения всё очень не просто.

Вода холодная, но не настолько, чтобы «ай-яй-яй». Хотя и достаточно, чтобы, пропоров ногу острым камнем, даже не заметить этого. Так что будьте бдительны.

В большинстве случаев поток воды будет глубиной не больше полуметра от силы. Окунуться можно только лёжа в потоке. Но поток быстрый, а закон Архимеда ещё никто не отменял. Погрузившись в воду, купающийся резко теряет сцепление с дном речушки, и та с радостью начинает тащить купающегося голой попой по камням.

Возникает много крика, шума, бултыхания, и счастья на берегу.
Кто-то бежит за камерой.

Второй купающийся, учтя все ошибки предыдущего, предпринимает попытку погружения в поток в альтернативной позе. На четырёх костях, голой попой кверху. Эффект примерно тот же, закон Архимеда обмануть не удаётся. Но только по камням купальщика теперь тащит не голым попом, а сами понимаете чем.

Слышен мат, бултыхание переходит в отчаянную феерию брызг, над местом действия возникает радуга. За камерами несутся все.

В общем, с правильным стилем купания в горных речках ничего пока не понятно, и вопрос требует дальнейших исследований и практических занятий. Будем пытаться и стараться.

С горными озёрами всё несколько проще.

Несмотря на заявленную глубину Мультинских озёр в 40-30-20 метров (чем высокогорнее озеро, тем оно обычно глубже), берега у них очень пологие. Нужно идти десятки метров, чтобы зайти хотя бы по грудь. Но обычно это не удаётся сделать, так как ещё на полпути судорогой сводит ноги.

То есть ни о каком «поплавать» речи даже не идёт.

Несмотря на то, что водичка у берега вроде бы не холодная, либо холодная, но не особо, где-то на метровой глубине она уже ледяная. Так что все купания скоротечны, и предполагают выпивание стопки водки по завершении, ибо черезчур уж сильно бодрит.

Побочным эффектом одиночного купания в озере является заразность этой процедуры. Как обычно, нужно, чтоб нашёлся самый смелый, за которым потом ринутся все. Без разбора по полу и возрасту — столько стихийных нудистов больше нигде видеть не приходилось.

Пара часов хорошей погоды.

Вознесение обильной требы идолу наконец-то возымело своё действие, и ненадолго выглядывает солнце. Этот шанс, естественно, используется для запечатления Среднего Мультинского озера в благостном состоянии, ибо в ёжиков в тумане все уже наигрались на всю жизнь.

Вот оно, счастье:

Всякие наблюдения о странном.

Вообще, проживание на высоте 1500-2000 метров организмом, привыкшим к 150-200 метрам над уровнем моря, воспринимается как-то неадекватно. Организм совершенно не хочет есть, хотя, казалось бы, должен на природе испытывать волчий аппетит.

Как ни странно, организм при этом не хочет и худеть. Столько таскаться по всяким буеракам, и не похудеть даже на сто грамм — по меньшей мере подозрительно.

А самое непонятное, что организм становится не русским. Спонтанно принимает ислам, и почти напрочь отказывается пить. В результате пришлось тащить водку назад (потому что русские водку не бросают), и по пути сокрушаться, как можно дойти до жизни такой.

Правда, особо этого испугаться не пришлось. При выходе из зоны действия идола, всего лишь попав в район прибрежных баз Нижнего Мультинского озера, организм сам отказался от ислама, и вновь обрёл черты, присущие русским.

Так, похоже, случилось со всеми.

Тут-то водка и была допита в ожидании машины заброски. Вся. Включая вкусный виски из фляжек неприкосновенного запаса.

Домой.

Кстати, на одной из прибрежных баз как-то неожиданно нашлись вполне пригодные для проживания домики:

Летняя веранда, комната с печкой, столиком и нарами (всё устроено грамотно, можно жить даже зимой). По цене — 1000 р. в сутки, вне зависимости от количества проживающего в домике народа. Комфортно будет для 3-4 человек.

Дрова обеспечиваются местным распорядителем. Они кедровые :)

Очень недурственно, и является хорошей альтернативой палаточному проживанию для тех, кто палатки недолюбливает. Возьмите это место на заметку — от него отходит самый последний трек, что приводился ранее в этой заметке.

Обратный путь до базы никаких особых впечатлений не вызвал. Опять ГАЗ-66, опять полтора часа дороги «гибель фашиста», и подобранный попутно на трос «газик» с почившим передним мостом. На одном мосте ему выбраться было не судьба.

Опять ночёвка в «Кедровой опушке», где на этот раз состоялась банька. Очень аккуратная, чистенькая, с каменкой. Все банные принадлежности выдаются, но у нас они предусмотрительно были захвачены из дома с собой.

Есть бассейн, наполняемый ледяной водой из Мульты. Всё это обустроено маленько на отшибе, так что сягать в бассейн можно прямо из парилки, и не надевая штанов. Но с осмотрительностью — бассейн неглубокий.

После трёх циклов такого занятия организм успокаивается, ибо вода реально холодная. Наступает пора вечерней трапезы, доуничтожения спиртного, и разговоров за жизнь.

Так называемый «охотничий домик» этому очень способствует, ибо имеет собственную открытую веранду со всем необходимым оснащением. При заселении есть смысл требовать именно его. Вместимость пять человек, причём для особо храпящих предусмотрен отдельный «карцер». Чтобы всем было комфортно.

Наутро — завтрак на скорую руку, команда «по машинам», и 12 часов дороги к родным пенатам. С остановками на покушать и поразмяться. Других остановок практически не делалось, так как большинство из группы тут проезжали не по одному разу, и им всё знакомо.

Итого.

Замечательно проведённая неделя жизни.
Даже хочется повторить.

Видео бонус.

Трудами и заботами Брата Бороды мы имеем возможность визуализировать наше удовольствие, переходящее в счастье, либо прямо тут, либо по ссылке.

Виртуозно помогать нам в этом будет Линдси Стирлинг.


Другие статьи категории «Сказ о бродячих самураях»

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы (река Кумир).

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы река Кумир. Как-то так получилось, что в этом году бродячие самураи не сотворили никакого значимого хаджа экспедиционного уровня, в чём, безусловно, виновата только демократия. Вот было бы у них единоначалие, построил бы их сёгун, и объявил трёхдневную готовность к походу. А кто в кусты, того лопатой.

Осенняя самурайская охота.

Осенняя самурайская охота. Что-то на оффсайте бродячих самураев не появилось никакого упоминания о традиционной осенней выездной пьянке, и это не хорошо. Ибо то, что не отражено в отчётах, фото сессиях и хоум видео, не существует в этой реальности, а потому и не было никогда. Так ведь?

Хадж бродячих самураев к подножию Белухи.

Хадж бродячих самураев к подножию Белухи. Умные люди давно заметили — размеренная жизнь в стиле «хомяк в колесе» утомляет. Если есть возможность, настоятельно рекомендуется периодически помещать организм в непривычные для него условия. Хотя бы ненадолго. Чтоб организм встрепенулся, и проявил волю к жизни. Ну и заодно выбросил из мозга всякую шелуху, ибо голова у нас забита настолько наносной чешуёй, что даже стыдно.
26 июля 2012, 16:48

№ 2С почином

Супер отчет! По себе знаю - наберешься впечатлений, сядешь за написание отчета - и как попрет-попрет, что не можешь остановиться - хочется заново переживать каждую минуту. Уж за сотню килознаков перевалишь, потом спохватишься...

Выходит Вадим Николаевич побывал почти-что в наших местах, всего то в 170 км (наши места - это восточно-казахстанская обл. а в частности мой родной г.Риддер). Мы с друзьями с не очень давних пор тоже открыли для себя все прелести вело- и просто пеших путешествий по окрестностям нашего Алтая. У нас действительно есть на что посмотреть. Взять к примеру Черный узел, Вышеивановский белок, Малоульбинское водохранилище, Тургусун, да мало ли еще...

А не так давно, стали подумывать и в ближнее зарубежье мотануться на недельку. Ваш отчет помог определиться с местом, которое захотелось посетить

Наконец-то местный автор, чуточку приоткрыл завесу тайны своей загадочной персоны. Блог стал более, как бы правильнее выразиться, жизненным что-ли...

Вобщем, если запланируете еще раз попутешествовать по Алтаю - не сочтите за крюк - пересеките границу Казахстана - не пожалеете.

Игорь
28 июля 2012, 01:36

№ 3Видеоотчет

Выложил в сеть видеоотчет про Мультинские озера 2012

Руководитель группы экотуристов
31 июля 2012, 23:13

№ 4Нераскрытая тема

Вадим Николаевич!
Репортаж вдарил серпом по сибирскому сердцу.
Весьма приятно было почитать-посмотреть.
Но.
Вскользь упомянутый хариус вызвал вполне закономерный вопрос: "А рыбка-то там ловится?"
Или не ловили?
Хариус там реально есть, но так как оголтелых рыбаков в группе не было, никто по хариусу не страдал. Так что ловится - не ловится, Аллах ведает...
Павел
01 августа 2012, 23:28

№ 5Без темы

Вадим Николаевич, какой смысл насиловать организм употреблением сакэ стаканАми и при этом отключать мозгу способность восприятия мира в то время, когда вас окружает такая красотища?

Ей-Богу не понимаю...

Видимо, природа более мудра, раз заставила принять ислам, хоть и на время. Лежать овощем можно и дома на диване, для этого не обязательно ехать куда-то.
Самураи не пьют сакэ стаканАми.
Пунктом восьмым содержимого рюкзака оговорен напёрсток для сакэ.
Не гранёный стакан.
Почему?

Самурай не может позволить себе полежать овощем.

Катану же махом сопрут.
А что за самурай без катаны?
Так, ошибка природы...
Citron
25 августа 2012, 20:03

№ 6Про "Фиг знает, что за зверь"

Неопознанная автором статьи рыбка - обыкновенный бычок подкаменщик. Весьма желанный гость в ухе и на сковородке, и к тому же легко ловится на так называемую "мормышку" с любой животной насадкой.
VM
14 июня 2013, 16:51

№ 7Овации

Замечательно написано — сибирскому сердцу слог сей зело приятен. Автору большой респект за потраченное на отчет время. Будь уверен, время потрачено не зря.
kauk
Все заметки категории «Сказ о бродячих самураях»