Хадж бродячих самураев к подножию Белухи.

21 июля 2013, 15:00

Хадж бродячих самураев к подножию Белухи.

Хадж к подножию Белухи.

Полоса леса
На склоне горы, словно
Пояс для меча.

Мацуо Басе,
перевод Владимира Соколова.

Умные люди давно заметили — размеренная жизнь в стиле «хомяк в колесе» утомляет. Если есть возможность, настоятельно рекомендуется периодически помещать организм в непривычные для него условия. Хотя бы ненадолго. Чтоб организм встрепенулся, и проявил волю к жизни. Ну и заодно выбросил из мозга всякую шелуху, ибо голова у нас забита настолько наносной чешуёй, что даже стыдно.

В данном контексте после такой фразы далее обычно подразумеваются теплые страны и ласковые волны с фотками в стиле «а вот я на фоне пальм и негритянок-девственниц». Но местный автор, и так живущий на природе буквально среди леса, склонен к хаджу в несколько иные места. Туда, где мощно топорщатся горные хребты, а на вершинах ближайших сопок сквозь туман видны беляки ледников, истекающих вниз вкусными горными ручьями.

Обычно такие места труднодоступны, что и радует, и печалит. Хорошо, что в подобных местах почти не бывает случайных людей (проще говоря, всевозможного быдла), но, с другой стороны, путь туда обычно весьма нелёгок.

Постановка цели.

В этот раз местный автор как-то спонтанно примкнул к группе товарищей, предводитель которой ткнул в карту пальцем, и сказал, что вот тут он ещё не был. А стоило бы. Сбор через неделю, всем быть готовыми.

Всего в группе вместе с местным автором получилось три человека, причём никто из них не является настоящим туристом.

Место хаджа на карте прочлось как гора Белуха. Выше которой в местной локации ничего больше нет. Вроде как для хаджа достойный объект.

Соответственно, целью группы из трёх бродячих самураев являлось достижение подножия выбранного объекта. Других целей не ставилось. Только наблудиться вдоволь.

Статус данного документа.

Всё дальнейшее повествование призвано предоставить честную и максимально подробную информацию про путешествие в такие заповедные места, и для максимизации пользы от данной статьи в ней предусмотрены лирические отступления с уместными рассуждалками. Не целевая аудитория просто таращатся на фотки, отступления пропуская, и на том ей спасибо.

Ввиду концентрирования статьи на познавательном аспекте, какая бы то ни было персонификация отсутствует начисто и в любом виде.

Сборы.

В предыдущем материале, про Хадж на Мультинские озёра, довольно подробно рассказано, что надо брать с собой, и все эти рекомендации тут актуальны. Ибо локация — Катунский хребет — та же самая. Разве что с поправкой: ходить придётся много, так что нечто энергетическое (в простейшем случае побольше кураги и фиников в натуральном виде) тут явно не помешает.

Естественно, для ориентации на местности, где никто из трёх бродячих самураев ещё ни разу не был, весьма полезны карты. Хотя заблудиться в узком ущелье невозможно, тем не менее полезно знать, где в точности находишься, и как далеко отсюда до ближайшего ручья. Эти знания важны для правильного выбора места под ночную стоянку — как позже оказалось, удобных и безопасных мест совсем немного.

В качестве навигационного прибора в который раз сгодился Router Finder — он быстро находит спутники, и выдаёт координаты и текущую высоту. Ну а так же местное время и календарную дату, чтоб не потеряться во времени — часы с собой брать нет нужды.

Дабы без проблем пользоваться показаниями прибора, нужна карта, проградуированная в выдаваемых прибором координатах. Её придётся изготовить самостоятельно, лучше всего на основе карт Генштаба. Которым, понятное дело, тридцать лет от роду, но они всё ещё актуальны. Несоответствие границ населённых пунктов обозначенным на карте никого не волнует, а всё остальное в силе.

Более всего нам подходят крупномасштабные топографические карты, так называемые пятисотметровки. Их легко можно найти в Интернете. Более подробные найти проблематично, а километровки (и выше) пешему туристу уже бесполезны - важные для него ручейки и прочие мелкие подробности там отсутствуют.

Конкретно тут понадобятся такие листы карты, если кто будет рисовать трассировку маршрута самостоятельно:

  1. M45-65-Г
  2. М45-66-В
  3. М45-77-Б
  4. M45-78-А

Они охватывают и Кучерлинское, и Аккемское ущелья, а также перевалы между ними. Там пролегают традиционные пути конных и пеших туристов, творящих хадж к Белухе.

Для данного же случая трассировки, скомпонованные из генштабовских карт в листы формата А4, попутно переведённые в привычные координаты, выглядят так:

  1. Тюнгур — Кучерла — урочище Озеро — перевал Кузуяк.
  2. Перевал Кузуяк — р. Аккем — турбаза «Три Берёзы».
  3. Тропа вдоль реки Аккем.
  4. То же, до слияния с р. Текелю.
  5. Аккемское озеро, Белуха (километровка).

В целом древняя Генштабовская карта верна, отклонение тропы от обозначенной на карте составляет на местности не более сотни метров. Турбазы, понятное дело, на карте не нанесены, но все необходимые пояснения, где их искать, будут в тексте.

День первый. В путь.

Ранним воскресным утром 30 июня трёх бродячих самураев подобрал микроавтобус, и повёз за восемь сотен километров до места высадки. По дороге были всего две существенные остановки — пообедать и покормить машину. До отвала, под самую крышку бензобака.

Вероятно, в районе Горно-Алтайска стоит остановиться у магазина «Русская Охота». Это будет справа от трассы М52, село Майма, прямо у дороги. Ибо обязательно окажется, что что-то важное позабыто дома (топор, сухое горючее, нож для добивания волков при верховой охоте, прочий стремительно падающий домкрат). Ну и полезно просто посмотреть на полки — тут, к примеру, неожиданно нашлись дефицитные баллоны для газовой горелки под резьбу.

На всякий пожарный тут же, за углом, притаился продуктовый магазин, если вдруг захочется кефирчику попить. С этого места и далее дорожная полиция отсутствует напрочь, так что водитель имеет право на употребление кефира или окрошки на квасе. До сей поры «закон о нулевом промилле» ему такого шанса не давал.

На закате дня машинка добирается до села Тюнгур. Где-то на задворках села имеется подвесной мост через Катунь, сразу за которым расположена турбаза «Высотник-1». В принципе, там можно остановиться и переночевать, а также оставить на ответственное хранение машину на время хаджа.

Но это будет тактически неправильно.

Ибо от турбазы до начала маршрута потом придётся топать с рюкзаком приличное расстояние, причём пока и не совсем ещё понятно, по какому именно маршруту (есть альтернативные варианты).

Так что машинка едет дальше, до села Кучерла, и встаёт на постой там, где таких постойных машинок уже много. Само село чисто алтайское, и местные русских не сильно привечают. Но некоторые живут с туристов, и потому абсолютно адекватны. По крайней мере, в туристический сезон с Вами согласятся говорить по-русски.

Первые закавыки.

Общение с местными сразу расставило все точки над ї.

Как оказалось, хадж к Белухе три бродячих самурая предприняли слишком рано. Надо было подождать хотя бы пару недель. Потому как снег тут сошёл всего месяц назад, а на перевале, которым предполагалось воспользоваться, тропа всё ещё под снегом.

Без местного проводника тропу не найти, и пока туда соваться бесполезно. Через перевал прошла всего одна группа, причём «тропу пробили конями» - как это понимать, хрен знает, но воображение рисует что-то военное, в будёновках и с шашками.

Так что для хаджа к Белухе выбирайте вторую половину июля, либо август.

Посему на варианте с путешествием по широкому, красивому ущелью реки Кучерла, с дальнейшим переходом к Аккемскому озеру по перевалу Кара-Тюрек, с которого открываются живописнейшие картины маслом, пришлось поставить крест. То есть потрясающих фоток горных красот и далёких горизонтов не будет.

Реальный вариант остался всего один — перейти Кучерлу по верхнему мостику, топать в лес, далее через перевал Кузуяк, и по ущелью р. Аккем вверх. Причём, что досадно, это ущелье узкое, и не особо фотогеничное. И практически всё время предстоит идти лесом. А лес он и есть лес — для живущего в лесу интереса не представляет.

Ну и обратно — той же дорогой без вариантов.

Выпив коньяку за знакомство, легли ночевать в аиле. Что, как теперь полагаю, было высочайшим проявлением гостеприимства — местные в свой аил чужих вообще-то не пускают. У них строгие порядки, примерно как у староверов.

В действительности всё не так, как на самом деле.

Стоит признать, что всё прочитанное в Интернете про дальнейший маршрут столь же соотносимо с реальностью, как гламурные картинки Первого канала с жизнью дорогих россиян.

Причина чего проста — по пути вперёд и взад мы богато бачили всех этих туристов, пишущих потом в интернетах всевозможную ерунду про «маршрут для ленивых». Их везли через перевал на машинах. Или на конях. А если они и шли пешком, то налегке — вся тяжесть посредством услуги «заброска» увозилась заранее куда-то вверх на тракторе с прицепом. Или машиной. Или конями.

Естественно, так можно «дойти» до Белухи за двое суток. А вот по-честному, только своими силами и при полновесном рюкзаке, не менее чем за три дня.

Правда, местные погранцы, у которых на Белухе застава, доходят туда пешком и с рюкзаками как раз за двое суток. Но это сильные молодые подготовленные парни, за которыми ни один турист не увязался, хотя в попутчики они приглашали всех.

Попутные самураи также вскорости признались, что действительность никак не соответствовала ожиданиям, основанным на впечатлениях от Интернета. Всё намного тяжелее, нежели это представлялось.

А посему далее читаем правдивый рассказ о путешествии к подножию Белухи, памятуя, что бродячие самураи застали ещё те времена, когда в 7 классе средней школы учили наизусть главы из книги «Малая земля» незабвенного Леонида Ильича.

День второй. Перевал Кузуяк.

Для неподготовленного туриста начинается всё замечательно. Рюкзак весом где-то в 25 кило подгоняется по фигуре с помощью многочисленных ремешков, закидывается на спину, после чего турист топает через всю деревню к «верхнему» мостику. Где, если речка не разлилась, тупо его переходит. Если разлилась, то сперва изображает канатоходца, свершая эквилибр по неуверенному брёвнышку, потом достигает собственно стационарного мостика, и далее тупо его переходит.

Вид перейдённого мостика (тоже эпохи Леонида Ильича):

Потом дорога ведёт в лес, и по ней надо долго идти. Просто идти. Километров четыре или пять. Дорога ветвится вправо и влево, но, если у Вас есть карта из начала поста и чувство направления (или компас), то особо блудить здесь просто негде. Хотя и возможно — в начале сезона основная тропа ещё не натоптана, и равноценна иным направлениям.

Контрольной точкой является урочище Озеро, где можно выбрать либо северный путь, в обход перевала Кузуяк, либо пойти через сам перевал (см. карту, первый лист).

И хотя умный в гору не пойдёт, бродячим самураям, естественно, до русских поговорок никакого дела нет.

Сразу после урочища тропа начинает заметно забирать вверх, но пока не пугает. Да, тропа разбита проходящим транспортом до состояния «да что ж такое», да, на ней сантиметров десять жирной грязи, но и самураи не в сабо тут гуляют. В сухую погоду здесь идти не трудно, но в условиях дождя и тумана, прямо скажем, не сахар. Как на зло, был дождь и туман.

Кстати, именно тут один из бродячих самураев убил свои берцы. После чего идти дальше в чём попало ему стало смешнее и веселее.

Лучше всего эта часть пути описывается словом «тягунок» - затяжной подъём. Крутизну (в среднем, естественно) на глаз можно оценить градусов в пять. Причём по сторонам тропы обычный смешанный лес, даже и потаращиться особо не на что.

Чем выше к вершине перевала, тем круче подъём. У самой вершины крутизна максимальна, и, чтобы её одолеть, приходится напрягать все силы. Впрочем, их всё равно никому не хватает — приходится часто останавливаться, и много дышать. Иначе ноги тупо не идут.

По краям тропы лес уже кедрово-лиственный, так что дышится хорошо, сладко и взахлёб. Только успевай вдыхать, не забывая выдыхать. А то будет как в том анекдоте про бобра.

Тут как раз и проистекла первая встреча с погранцами, которые испытывали ровно те же самые трудности. Перед перевалом все равны.

В принципе, по карте и её изолиниям можно оценить крутизну подъёма (кто умеет), тут она в среднем получается градусов 15 (на глаз). Но есть и дюже крутые участки, где ходить лучше всего с трекинговыми палками. У бродячих самураев, естественно, никаких палок не было, так что они махали руками для сохранения равновесия на жирной непролазной грязи, и от души матерились. Пардон.

Стоит добавить, что в верхней части перевала, вблизи его седловины, с обеих сторон на час хода нет никаких ручьёв. Поэтому не забудьте принести с собой воду, так как литр воды на человека тут жизненно необходим. Иначе будет тяжко.

Всего от урочища, где тропа из горизонтального участка переходит в восходящий, по тропе будет километров шесть. Но это вовсе не означает, что пройти этот отрезок удастся за час или два. Тут расстояния проходятся по-иному.

Вершины у перевала как таковой нет. Есть как бы макушка холма, почти плоская, где растут шаман-деревья (всяк проходящий жертвует кусочек материи, завязывая его на веточку). Есть небольшая поляна вблизи высшей точки, где стоит щит-указатель. На ней в живописном беспорядке обычно валяются отдыхающие туристы. Отдыхающие иногда отчего-то сильно подолгу.

Кстати, отсюда поселения Кучерла (по центру) и Тюнгур (справа за рекой) видны при хорошей погоде как на ладони:

В связи с чем на поляне с валяющимися туристами есть гарантированная сотовая связь. МТС и Билайн принимаются уверенно, а через них — и другие операторы, но уже посредством роуминга. За перевалом гарантированной связи больше не будет. Возможна работа Билайна, но лишь местами, и не при тумане и дожде. Где именно Билайн будет ловиться, не предугадать.

В высшей точке перевала прибор намерил высоту 1536 метров. По вражескому GPS. Может, врёт. Ибо по карте несколько меньше, но всё равно перепад высоты от урочища — порядка 200-этажного домика, или чуть боле того.

Как показалось местному автору, спуск с перевала в сторону реки Аккем даже несколько круче, чем подъём. Крутизна склона градусов в 20, медленно переходящая в стандартный пятиградусный тягунок. И на всём пятикилометровом пути вниз наблюдаются очень интересные ощущения в коленках (при наличии тяжёлого рюкзака, естественно).

По пути вниз, если знать, куда смотреть, можно потаращиться на сказочное:

Соображения симметрии предполагают, что на той стороне перевала тоже должно быть бескрайнее поле, как и на этой. Да, оно там есть — равнинный участок пути вдоль Аккема на юг пролегает по сенокосным полям, и там есть удобная для передвижения дорога. По которой следует идти, пока не повстречается первая традиционная стоянка туристов.

«Три берёзы».

Бродячие самураи понятия не имели, где эта стоянка находится (это снова отсылка к неполноте данных в Интернете), а потому чуток не дошли, остановившись поужинать под какой-то берёзой с костровищем. Это место тоже подходит для ночлега, и даже лучше, чем «Три берёзы». Вот обе эти стоянки на карте (фрагмент второго листа карты из этого поста):

Нижняя красная точка — это собственно стоянка «Три берёзы», обозванная турбазой явно незаслуженно. Там всего-то имеются пара будочек с прорехами, в одной из которых могут спать три человека, а в другой — один или два в обнимку.

Дерево, давшее название «турбазе»:

Как видите, физически берёза всё-таки одна. Факт, что у основателя турбазы в глазах троилось, но тут уже все претензии к нему.

Фото неказистых будочек (они из светлого дерева) снаружи и изнутри:

Ясное дело, что будочки занимает тот, кто оказался на «турбазе» первым. Тут-то бродячим самураем и стало понятно, отчего так яростно рвались вперёд попутные погранцы :)

Более того, эти ребята страшно боялись попасть в кадр, и матерно орали на нескольких языках о категорической недопустимости съёмки себя, любимых. Вот такое у них вуду. Поэтому фото делались уже на обратном пути, когда удалось и в будочках переночевать, и столом под навесом попользоваться.

Кстати, не больно на эти будочки рассчитывайте. Скорее всего, спать придётся всё-таки в палатках, ибо у «турбазы» есть хозяин, который в туристический сезон открывает тут магазин (тёмное строение с синими окошками). Скорее всего, хозяин в тех будочках и живёт, хотя утверждать это местный автор не станет.

Продаётся тут обычно пиво, вкусные лепёшки, и прочая нехитрая снедь, включая консервы. Но оценить торговую точку в действии, как и её ассортимент, не довелось.

Места для ночёвки вокруг навалом (но ровной площадки всё равно не найти, всё чуток под уклон), вокруг лес, и с дровами проблем нет. Имеются костровища, и все удобства для любителей готовить пищу на костре. Чуть южнее «турбазы» протекает ручеёк с чистой водой, так что бивачный быт ничем не затруднён.

Правда, бродячие самураи решили вести себя максимально экологично, и притащили с собой газовую горелку. С ней как-то всё проще и быстрее.

Ночёвка, если только соседи по стоянке не полные дебилы, обычно проходит спокойно. Но на всякий случай держим под рукой нож или пистолетик класса ООП — в жизни всякое бывает.

Итого за световой день было пройдено около 19 км, если кого километраж интересует. Но расстояния тут измеряются не километрами, а часами пути.

Поучительное.

Поутру стало ясно, что полиэтиленовая плёнка, натянутая поверх однослойной палатки — в непогоду великая вещь. Оно, конечно, понятно, что однослойка на Алтае — это явно не то, в чём следует спать. Но уж больно подкупает вес палатки (1250 граммов). На себе же тащить.

Местный автор с удивлением узнал, как выглядят судороги уставших мышц. Бывшие спортсмены-биатлонисты, выступающие в качестве попутных бродячих самураев, заверили, что в этом ничего нет странного и необычного — у них ночью случилась такая же фигня. Это с непривычки, и от нарушения солевого баланса (организм много потел). Надо кушать побольше солёного, не рвать задницу на маршруте, и всё придёт в норму.

Ну или изначально принять ударную дозу витаминов для спортсменов, либо их аналог. Недаром же в армейский сухпаёк вкладывают «компливит».

Также более-менее вырисовался режим питания.
Тут есть алтайская специфика.

Идти под рюкзаком по тропе, снующей вверх-вниз, довольно трудно. На передвижение по пересечённой местности уходит много сил, и организм сильно потеет. Одеть его легче нельзя, так как рядом ледяная речка с ручьями, а в ущелье довольно холодный сквозняк (сверху тоже ледники). При первой же остановке организм тупо продует, и дальше будет только печаль.

Вместе с тем обезвоженный организм жадно пьёт из ручьёв практически ледяную воду. При расстоянии между ручьями порядка часа ходу, организм как раз потребляет до одного литра воды из фляжки за то же время. Холодной воды.

Посему, если с утра накормить организм чем-то жирным и питательным, на ближайшем же водопое всё съеденное встанет колом поперек горла. И так комком в желудке и останется.

Следовательно, противореча предписаниям народной мудрости, стоит поступить с точностью до наоборот — утром просто попить чаю со сгущёнкой, в обед съесть что-нибудь горячее и солёненькое (несколько супчиков из пакетиков), а уж перед сном, когда никуда больше идти не надо, пуститься во все тяжкие. И чревоугодие в том числе.

Если поступить как-то иначе, хадж творить станет тяжело.

Впрочем, это донельзя субъективно, и каждый вправе питаться на маршруте так, как ему вздумается.

День третий. Лесной «серпантин».

Дальнейший путь от «Трёх берёз» сразу за бродом уводит в лес, и весь день тропа петляет в этом лесу, зажатым между рекой Аккем и горной грядой. Причём большую часть времени тропа ещё и ходит вверх-вниз, при этом постепенно набирая высоту.

С интервалом в один час ходу тропа пересекает ручьи, причём строго однообразно. Сначала тропа резко ныряет вниз, в лог с ручьём, а потом так же резко принимает вверх. Глубина лога может быть существенной — обычно лог вмещает в себя от пятиэтажки до девятиэтажки.

Брод через любой из ручьёв редко бывает сложным для преодоления. Либо прыгаем по камушкам, либо переходим по брёвнышку. Либо комплексно, и то и другое.

Бывает и так, что через ручей перекинуто бревно, причём довольно высоко и неустойчиво. А сам ручей явно буйный — если упасть вниз, закрутит и унесёт.

Чаще всего это означает, что переходить ручей именно тут не надо, а стоит вернуться назад, и поискать другую тропу. Туристы с риском для жизни речушки не переходят, и поблизости обязательно должен быть альтернативный брод, более гуманный и безопасный.

Но совсем гуманного перехода может и не оказаться, так что надо быть морально готовым к эквилибру с рюкзаком за плечами на таком вот мокром и скользком бревне, ибо никакого иного варианта тупо нет. Переходя, чихать не стоит:

Вот так и идём весь день, до тех пор, пока каменные осыпи не прижмут тропу вплотную к реке. Как это случится, внимательно смотрите на большие камни с трактор размером, лежащие в реке рядом с тропой. В один из них будет врезана пластина в память о погибших здесь людях:

Вот, казалось бы, ручеёк какой-то, а не речка. Однако стоило лошади, переходя этот ручеёк, подвернуть ногу, а туристке с лошади упасть в речку, как туристку потащило по камням, переламывая по дороге кости. Проводник бросился её спасать, и оба погибли.

Так что горные речки коварны — камни размером менее, чем добрая тумбочка, они просто утаскивают. Не пытайтесь изобразить тумбочку.

Памятная пластина своей плоскостью смотрит на небольшую горку, с вершины которой впервые открывается вид на Белуху. Правда, сама фудзияма пока что теряется в облаках:

Чтобы предстать перед ней, осталось обогнуть пару-тройку горок. Тех, что слева от Белухи. На это уйдёт ещё один день, а пока стоит поискать место для ночёвки.

От момента, когда тропа вышла вплотную к реке, до тех пор, пока она снова не ушла в лес, есть только одно удобное место для ночной стоянки. Вот отметка на 4 листе карты данного поста в виде красной точки:

Это место расположено в небольшом леске (укрытие от ветра, и нет проблем с дровами), но вместе с тем расстояние от речки до подножия горки достаточное, чтоб камнепад, ежели таковой вдруг случится, не завалил туристов с гарантией. Таких вещей уже стоит начинать опасаться.

Место ночёвки оборудовано костровищем, плюс предыдущие туристы обычно оставляют немного подсушенных дров. До пяти палаток тоже есть где поставить. Вода в пяти метрах. Кому не нравится пить мутноватую воду со взвесью сине-зелёной глины из Аккема, тот ходит до ближайшего ручья. Но, говорят, и аккемская вода для организма тоже полезна. А что скрипит на зубах, так это для экзотики.

Если светлое время дня ещё в запасе осталось, и на ночёвку вставать как бы рано, то в полутора-двух часах хода далее есть замечательная поляна гораздо большей вместимости. Причём прямо у поляны протекает ручей с кристально чистой водой, но зато за дровами идти дальше.

К сожалению, местный автор не сумел найти на карте это место, а ставить красную точку со словами «наверное, это тут» он не рискует.

Итого за день пройдено чуть больше одного листа карты, или что-то в районе чуть менее 15 км. Что как бы не впечатляет, но таков тут темп движения. Да и усталость накапливается.

Снова поучительное.

Как оказалось, один из бродячих самураев в миру оказался токарем седьмого разряда. Местный автор всегда полагал, что высший разряд шестой (даже песня про это есть). Однако, ошибался. Так вот этот самурай седьмого уровня в предвкушении хаджа ненароком изобрел хитрую катану:

Одной стороной этой катаной можно пилить, с другой стороны у неё мачете. Весит всего ничего, и уж по крайней мере на порядок меньше топора. Но вполне его заменяет.

Примечательно, что местные туристы для облегчения своей судьбы обычно топор с собой вовсе не носят, и ограничиваются сбором сухих веток, что в условиях ежедневных дождей экзотично. В то же самое время вокруг стоянки имеется сухостой с диаметром стволов от 10 сантиметров, который без топора никак не взять. Ну а катана самурая седьмого уровня легко тот сухостой пилит, расчленяя далее стволик на полешки. Так что дровами бродячие самураи благодаря сей инновации были обеспечены по потребности.

Очень правильный элемент экипировки.

День четвёртый. Радиальный выход до Белухи.

Поутру предводительствующий самурай засомневался, стоит ли идти со всем грузом до Аккемского озера. Ходу до туда как раз на полный световой день, судя по километражу и ощущениям. Итого, если честно топать пешком со всей выкладкой весь путь снизу вверх, не менее чем по 8 часов в день чистого времени, как раз и получается 3 дня (меньше никак, меньше ходят только погранцы и кандидаты в мастера).

Предводительствующему самураю, как человеку более опытному в вопросах хаджа, и попой чующему разнообразные аспекты бытия, бродячие самураи при любых обстоятельствах доверяют беспрекословно. У них дисциплина и единоначалие. И уважение экстрасенсорных качеств попы.

Оно, конечно, можно сказать, что бродячие самураи тут схлюздили и схалявили, и даже в чём-то потеряли лицо. Наверное, так. Но спорить с предводительствующим самураем никто не стал.

Лагерь был оставлен как есть, со всеми рюкзаками и палатками. Память не сохранила этот момент, но вроде бы для прокорма транзитных туристов к костровищу выставлялись какие-то продукты. Якобы так положено.

А сами бродячие самураи налегке потопали вверх по тропе дальше. В принципе, именно отсюда начинает становиться красиво, и есть на что навести фотоаппарат. Отсутствие рюкзака как раз способствует.

К сожалению, наиболее качественный фотоаппарат предводительствующего самурая к этому времени ушёл в отказ из-за сырости, и больше не заработал. Пришлось вести съёмку на всевозможный примитив. Несколько таких неказистых фоток:

Речка Аккем, вроде бы пару шагов назад бурная и кипящая, периодически уходит в камни:

Впадающие ручейки справа и слева, рождающиеся в ледниках:

Жалкие остатки сошедшей снежной лавины. Видимо, случилось это уже не зимой — в воздухе стойкий запах Нового года от свежеполоманных лавиной ёлочек.

Вот вдалеке показалась Белуха:

Любопытное явление — лес растёт до высоты 2300 метров. Выше не хочет.

Белуха совсем близко, сразу за поворотом:

Вот она. Справа — метеостанция.

Подходим ещё маленько поближе:

Аккемское озеро не впечатляет тех, кто уже купался в красивейших Мультинских озёрах, например. Да и из достопримечательностей тут две коняшки, пирс да лодка:

Вблизи всё не так уныло, если выглянет солнце:

Лодочник переправляет туристов на ту сторону рублей за сто с человека. На той стороне как будто особо делать и нечего. Лишь уйти на очередной перевал.

Понятно, что бродячие самураи ни разу не фотохудожники, достойной аппаратуры не имеют, и физически не способны передать красоту этих мест. Поэтому насладимся видом, запечатлённым примерно с той же точки, но настоящим Мастером:

Речка Аккем у самого её истока:

Кстати говоря, вполне возможно, что ладить стоянку на собственно Аккемском озере Вам и не захочется. Красиво тут далеко не всегда. В непогоду это типичная лужа в тундре, холодная и мутная. В сезон туманов тут довольно уныло, да и настырность погранцов (о ней далее) напрягает. И хотя настоящему туристу завсегда везде ништяк, вот в этом месте (фрагмент карты из данного поста, лист пятый) предусмотрена турбаза «Высотник-2». Филиал «Высотника-1», того, что поблизости от Тюнгура.

Тут даже есть инновации — солнечные батареи и ветряк.

Расценки за постой и услуги те же, что и на «Высотнике-1». Из нужного и полезного — прокорм (вряд ли для туристов это особо ценно), да банька:

Банька стоит 1500 в час. Как и «на материке».

Из совсем полезного опытный глаз замечает (если только не ошибается) КВ антенну на растяжке, что подразумевает радиосвязь с «Высотником-1». Если вдруг что случится, а спутникового телефона под рукой нет, видимо, тут можно надеяться найти хоть какую-то помощь.

Из официального.

По сравнению с предыдущим годом, на дороге, ведущей к Катунскому хребту, исчез погранпост. Поэтому ничто не мешает прийти к Белухе любому желающему. Без всякого пропуска.

Но.

Как и водится в погранзоне, которую, естественно, никто не отменял, порядки остались те же. Без российского паспорта Вас арестуют и оштрафуют. Тут вообще далее чем в 5 км от любого населённого пункта положено иметь в кармане российский паспорт.

Если Вы не являетесь гражданином России, то всё еще сложнее. Иностранным гражданам предписано получать разрешение в погранотряде Усть-Коксы, причём подавать заявку следует за 2 или даже 3 месяца. Иностранец без такого разрешения будет пойман, арестован, и препровождён куда-то за Тюнгур вооружёнными автоматами людьми. Причём на автоматах даже наблюдаются подствольники - за каким хреном они тут нужны, Аллах ведает.

Процедуру ареста и конвоирования незадачливого иностранца бродячие самураи наблюдали лично, всем коллективом, и с некоторым удивлением. Это ни разу не анекдот и не пугалка, а реально действующая и исполняемая стандартная процедура. Правда, к чему такие строгости, не очень понятно.

Есть и ещё одна заморочка.

Поскольку местному МЧС надоело вывозить трупы (всего с начала сезона на 1 июля их уже набралось 22 штуки), оно, МЧС, в тесном взаимодействии с недавно сменившимся командиром погранотряда и в рамках казуистического закона «О Государственной границе Российской Федерации», сподвигло последнего издать приказ о недопустимости нахождения в 5-километровой приграничной зоне кого бы то ни было без специального пропуска.

Причём этот самый специальный пропуск лично командиром погранотряда никому не выдаётся. Никто другой выдать такой пропуск права не имеет.

Понятно, что простому туристу от этого ни холодно, ни жарко. Ну, не пустят его дальше часовеньки в сторону ледника. Не сфотается он у расщелины во льду. Вот и всё расстройство.

А вот настоящие альпинисты взойти на Белуху уже не смогут. Кое-какие пики находятся за пределами пятикилометровой зоны, туда можно. Но погранцы будут буквально пастись в лагере альпинистов, требуя отчёта, кто куда пошёл, и контролируя истинность поведанного с биноклями в руках.

Иными словами говоря, засношают.
Хотя никакого альпинистского снаряжения и навыков у них нет — гоняться по горам за альпинистами никто не будет.

Подтверждение тому уже можно прочесть на форумах альпинистов, и чего будет далее, неведомо. Потому как пятикилометровая зона легко превращается в скольки угодно километровую, буквально посредством одного приказа.

Рассуждения об опасностях.

Кстати говоря, о 22 трупах.

Местный автор не увидел мест или ситуаций, где простой пешкодральный турист, идя по пусть и скользкой тропе, может потерять здоровье, или даже погибнуть. Человеку со средним IQ, не выпивающим водки и не страдающим лунатизмом, опасности для жизни тут не найти.

Единственное место, где может ненароком привалить камнями, это на тропе по каменным осыпям (их таких тут около десятка):

Вблизи окажется, что камни лежат в этой осыпи не сильно надёжно, и легко могут поехать, либо вообще осыпаться. Проходить такие места надо максимально осторожно, обязательно засветло, и непременно с интервалом между туристами метров в 30-50.

Все броды, пересекаемые в правильном месте, опасности не представляют.
Но об этом уже было.

Оступиться на тропе и скатиться в пампасы тоже можно. Ну так смотрите под ноги, куда наступаете. И никуда не спешите — тут не стадион, и не очередь за халявой.

Правда, остаются ещё медведи. В ущелье Аккема их два, большой и маленький. Вот след маленького медведя, выходившего на водопой неподалёку от «Трёх берёз», причём прямо по туристической тропе:

Большой медведь никак себя не обозначил, а потому есть основания полагать, что живёт он на той стороне Аккема, где туристы побеспокоить его не могут.

Но это не значит, что медведи тут сами по себе. Их не трогают, так как они регулярно попадаются на глаза, и привносят в ощущения туристов некий колорит. Как только медведь поведёт себя неадекватно, он будет застрелен местными охотниками без суда и следствия. Ибо ничто не должно отпугивать туристов, приносящих с собой в этот регион живые деньги.

Другое дело, когда туристами становятся люди, которым тут делать нечего.
Это вообще больная тема.

Например, человек, первый раз увидевший топор. Далее он под предлогом колки дров лихо всаживает его в собственный ботинок. Счастье, что лезвие прошло между пальцами ноги. Вопрос — чего тут делает этот человек?

Или другой кадр, вышедший откуда-то с обходной (вокруг Кузуяка) тропы. Чувствуется, что это глубоко интеллигентный человек, с трудом подбирающий слова, понятные местным туристам. Но видно сразу, что он вообще не представляет, где идёт, куда идёт, да ещё и в ночь. Ни карты, ни понимания местности, ни оценки расстояния. Вот прямо страшно за него.

Но это ладно, когда проистекает на плоской части локации. Тут погибнуть нельзя. А вот когда такие люди попадают на перевал хотя бы уровня Кара-Тюрека, там вообще начинается театр абсурда.

Просто поговорите с местными. Они, поняв, что перед ними не коммерческие туристы, но всё равно помявшись, расскажут, как в прошлом году там нашли немца, присевшего отдохнуть в снег, да так больше и не поднявшегося. А чуть позднее — уже русскую даму, рыдавшую на прощанье, да так и замерзшую со всеми своими слезами. Или про мужика, уже в этом году сброшенного порывом ветра на камни. Умер в вертолёте. И так далее.

В общем, местный автор не будет нагонять тоску, но мудро заключит: люди, не суйтесь туда, где нужна специальная подготовка, у Вас отсутствующая. Или, если подготовки нет, но сильно хочется, не трогайтесь в путь без специально обученного человека, могущего предусмотреть и нейтрализовать Ваши ляпы. Не стесняйтесь, берите инструктора, или хотя бы проводника. Останетесь живы.

Не умеющий плавать не прыгает с пирса.
Горы ошибок не прощают, и всё такое.

День пятый. Незапланированный отдых.

Сходив до подножия Белухи и вернувшись обратно в лагерь, и тем самым осилив километров 25-30 тропы, три бродячих самурая простым голосованием единогласно порешили пока обратно не ходить. Погода стояла замечательная, а ноги после трёх дней непрерывной ходьбы по козьим тропам с непривычки болели и ныли во всех возможных местах. Походку бродячих самураев можно было смело снимать на видео, и монтировать на этом материале фильмы про Чарли Чаплина.

Да даже на фотках бродячие самураи стоят как-то коряво.
Надо бы отдохнуть.

Ну и просто хотелось тупо пожить в этом красивом месте. Фотки поделать с разных ракурсов, посидеть вокруг костра, и наконец дослушать эпичную историю жизни самурая седьмого уровня.

Особенно красивы в горах рассветы. Когда давно вставшее солнце наконец поднимается над гребнем восточного горного хребта, разгоняя сизый туман. Психоделично, и вообще у фотографа такое ощущение, что он пьяный:

Ну и, оставив бродячих самураев распивать у костра фляжку целебного коньяка, хотелось бы обобщить маленький опыт, который не особо опытным туристам о чём-нибудь да намекнёт.

Про такие моменты полно срача на профильных форумах, где каждый волен впитывать мудрость кубометрами, поэтому тезисно про хадж не в статусе экспедиционного:

О рюкзаке и оптимизации его веса:

  1. В горах не бывает лёгких рюкзаков.
    Любой лёгкий рюкзак — тяжёлый.
    Поэтому всё, без чего можно обойтись, оставляем дома.
    Это главная мудрость.

    Вес рюкзака не может превышать четверти веса туриста, и баста.
    От этого и исходите.

  2. Для независимости от погоды рационально пользоваться не костром, а газовой горелкой. Посему смысла в топоре летом нету. Но и разговор тут не про тайгу, естественно.

  3. Ещё много весит литровая армейская фляжка. Местный автор цеплял её карабином на грудную лямку рюкзака, но это явно не оптимальный сосуд. Обычная пластиковая бутылка практичнее, но без посторонней помощи её с кармана рюкзака не взять. Что тут делать и как тут быть, хрен его знает.

  4. Много разных шмоток на все случаи жизни обычно так и остаются мёртвым грузом. Как-то надо научиться обходиться минимальным набором необходимейших вещей, чтобы не тащить на себе очевидный балласт.

Про экипировку, опять-таки в плане минимизации веса:

  1. Страшные на вид и, как правило, тяжёлые ножи-тесаки с кожаными ножнами не нужны. Хотя все так любят их за брутальность. Как правило, они ещё к тому же и китайского происхождения, долларов за 10-20 (при этом купить Вы их можете за любые деньги и в любом месте), а потому мало на что годные.

    Нож обязан уметь вскрыть консервную банку, отрезать кусок верёвки. Больше от него ничего не требуется — невесомого стропореза тут за глаза хватит.

    И достаточно всего одного ножа на группу. Но, естественно, потерять такой нож уже нельзя, так что назначается ответственный за нож, и они между собой связываются куском стропы намертво. Запасной нож тоже не помешает.

    Но есть и другой подход, утверждающий, что нож должен быть у каждого. Но вменяемый, а не кинжал для добивания волков при верховой охоте.

    Многие, воспринимающие брутальный нож как оружие, слишком хорошо о себе думают. Не обладая навыками ножевого боя, и, кроме того, морально не готовый убить человека, никакого профита от владения таким ножом при встрече с бандитом или бывалым хулиганом турист не получит.

  2. Не помню, чтобы хоть раз в походах пригодилось мыло.
    Тоже достаточно одного куска на группу.

  3. Местный автор ещё раз убедился, что синтетический спальный мешок, занимающий в рюкзаке много места, и весящий почти 2 килограмма (а намокший — и того больше), вещь бесполезная. Штаны-комбинезон на синтепоне, и такая же куртка (применяются для ходовой зимней охоты), плюс шерстяные носки - гораздо теплее и практичнее спального мешка, да и имеют больше применений — одежда всё-таки. ИМХО, конечно.

  4. Шляпа с полями обязательна.
    В любом охотничьем магазине их навалом.
    Без головного убора тут вообще не ходят.

  5. Верёвка всё-таки нужна.
    В реинкарнации тонкого капронового шнура.

  6. Прутки каркаса палатки — только дюралевые.
    Оно тяжелее, но надёжнее.

    Палатка пусть лучше будет у каждого индивидуальная.
    От этого дружнее коллектив и радостнее песня.

  7. Если сверху постоянно моросит, хочется большого общего тента.
    Они сейчас бывают совсем лёгкими.

  8. Фонарик не пригодился ни разу. Ибо баиньки ложились спать в 9-10 вечера, отчего сладко спится как минимум до 8 утра. А там уже и так светло.

О пропитании:

  1. На высоте (тут давление 570 мм. ртутного столба вместо привычных 750) как-то не сильно хочется есть. Делайте на это поправку.

  2. Хлеб, галеты, сушки, печенюшки, сухари, пряники — это всё ни о чём. Только лаваш, который прекрасно переносит все тяготы туристского быта, и всё время похода.

  3. Много весят консервы. Несмотря на современные технологии сублимирования, туристы упорно набирают с собой килограммы тушёнки. А на самом деле это не самый калорийный продукт, и его достаточно из расчёта банка на человека за двое суток. Или две банки на трое суток. Всё, что сверх того, придётся или тащить обратно, или оставить на маршруте.

  4. Сгущёнка нужна, без неё тут невозможно - углеводы.
    Но не в банках.
    А в удобной упаковке, как на картинке - кликабельно.
    Упаковка зовётся «sachet».

    Открутил, употребил, сколько нужно, закупорил обратно.
    Использованную упаковку сжёг в костре. Экологично.

    При покупке обратите внимание, что именно Вы покупаете.
    «Сгущёнка» с растительным жиром Вам даром не нужна.
    Требуется именно натуральное «сгущённое молоко».

  5. Всякие мюсли и завариваемую кипятком овсянку организм не понимает. Может, из-за высоты. Оставим всю эту блажь с её силой семи злаков маркетологам, окучивающим доверчивых домохозяек. И дадим организму нормальную кашу, сваренную из традиционной крупы. Как в армии. Это реальная еда, и организм за неё будет Вам благодарен.

  6. Потрудитесь заранее продумать и написать продуктовую раскладку.

    Если у человека в рюкзаке получилось более 5 кг еды при недельном маршруте, что-то посчитано неверно. Это если не пользуются сублиматы. А с ними вообще должно 3,5 кг получиться.

Замечание про кровососов.

Как все мы помним, комару кровососущему нужно осилить стадию личинки. Которая обитает в водоёмах со стоячей водой.

Оглянувшись на местности, Вы таковых просто не найдёте. А если что-то подобное и наблюдается, то вода в таких водоёмах настолько холодная, что никакие личинки жить там не могут. По крайней мере, в начале июля.

Так что покормить комаров не судьба. Как и более мелкого гнуса, который быть должен, но по факту не наблюдается. Причина того неведома.

Ещё остаются клещи, которые тут быть всяко обязаны. И бродячие самураи даже регулярно проводили ритуал обработки штанов спреем из баллончика. Но, видимо, всё это зря — делать честному клещу тут совершенно нечего, и они массово эмигрировали из данной местности ещё в 17 году.

Так что баллончики с пшикалками от кровососов брать сюда особого смысла нет.
Тут и обычную муху-то с трудом найдёшь.

День шестой. Спуск.

Дорога домой всегда существенно короче, а путь с горки завсегда легче, чем в горку. Поэтому расстояние до «Трёх берёз» проходится до обеда, и, в принципе, светового дня должно хватить ещё и для возвращения к Кучерле через перевал Кузуяк.

Но бродячие самураи, не сговариваясь, отвергли саму такую мысль, и порешили заночевать в «Трёх берёзах». Просто потому, что утро вечера мудренее, а топтать перевал тоже лучше с утра и со свежими силами. Ибо проходить перевал реально тяжело — это самая изматывающая часть маршрута.

А у бродячих самураев в «трёх берёзах» было заныкано несколько кило провианта, так как по пути наверх стало очевидно, что с собою взято слишком много. Ну а когда где-то у чёрта на куличках перед людьми оказывается чёрный бородинский хлеб, тонко нарезанное сало, и мелко покрошенный чеснок, то совершенно понятно — никуда эти люди дальше не пойдут.

Тем паче, что на сей раз бродячим самураям досталась будочка о трёх нарах. Которая с очевидностью протекала, но была с лёгкостью отремонтирована с помощью куска полиэтилена размером 2*3 метра, и десятка кирпичей, крайне неожиданно случившихся поблизости.

Ну а если у туриста одновременно есть вкусная еда, удобное место для ночлега, тепло костра и приятные люди для дружеской беседы, то турист просто счастлив.

Кстати, в приятных людях тут никакого недостатка нет. Сначала подтягиваются те, кто идут через перевал к Белухе, а ближе к вечеру или ночи — хаджи, ранним утром вышедшие от Белухи либо её окрестностей. Так что спуск от Белухи до Тюнгура за два световых дня — это штатно и нормально. Но, естественно, утомительно. 50 км по козьей тропе — это не прогулка в парке.

При этом неудивительно, но факт — приятность людей прямо пропорциональна сроку их блуда в местной локации. Ну да это всегда так в условиях, когда есть градация на «ещё не» и «таки уже».

Видимо, в высокий сезон «Три берёзы» - место достаточно бойкое и интересное. По крайней мере, доподлинно установлено, что тут даже модели водятся, как ни странно. Которые дылды и с ногами от ушей.

День седьмой. Снова здравствуй, перевал.

Как и показалось изначально, перевал Кузуяк с восточной стороны несколько круче, чем с западной. Это означает, что часа два нужно топать в горку (и горка та вполне конкретная), причём последний час — сильно стараясь.

Бродячие самураи потом нехотя сознались, что брели эту часть пути из последних сил, только на силе воли. Местный автор, как самый старый из самураев, вообще часто останавливался, и выдыхал бобром. Действительно, подъём крут.

Но зато дальше идёт спуск, да ещё и в прохладе леса. И хотя топать по тому лесу не один час, маршрут можно считать законченным. Ничего в оставшемся отрезке пути примечательного нету.

В Кучерлу путник прибывает к обеду, где далее делать совершенно нечего. Алтайское село живёт какой-то своей обособленной жизнью, и понятна в этой жизни лишь деятельность местного магазина. Поэтому рациональнее всего будет переодеться в партикулярное платье, сесть в машину, и рулить к переправе через Катунь.

Возле моста через Катунь, на её южном (правом) берегу, и примерно в двухстах метрах от моста, у дороги друг перед дружкой стоят два конкурирующих заведения.

С турбазой «Высотник-1» мы уже шапочно знакомы. Там можно пожить и поесть. А также помыться в бане. Ну и много чего ещё можно, но будем только о насущном.

Конкурирующее заведение представляет собой громадный аил (шестигранная изба с конической крышей), функционально являющаяся местным рестораном национальной кухни. Посещение этого заведения мечтательно предвкушают местные туристы на маршруте, но трём бродячим самураям не посчастливилось — ещё не сезон, и всё напрочь закрыто.

Турбаза «Высотник-1».

Итого три бродячих самурая безальтернативно достались турбазе «Высотник-1», где можно осуществить три священных действия — откормиться, отмыться, отоспаться. В нормальных цивилизованных условиях.

Собственного сайта у турбазы на данный момент нету, однако прайс на услуги и фотки зданий и помещений без проблем гуглятся. Оное местный автор, естественно, почитал, но от себя добавит, что, как и повсюду в Стране, персонал озабочен только одним — неоформлением должным образом предоставленных и оплаченных услуг с целью соскребания себе в карман разницы между брутто и нетто в кассе. Оно по-человечески понятно, но неприятно.

Заселялись три бродячих самурая в некие хоромы под названием «турприют». Внутри несколько мрачновато и не прогрето, а потому сыро. Как потом оказалось, звукоизоляция тут отсутствует напрочь, так что лучше предусмотрительно селиться в другое место. С чем может быть проблема, так как все прочие обитатели турбазы тоже уже постигли дао, и альтернативные места заселили собою.

Местная корчма выглядит так:

Кормят вкусно, и усталый турист может прийти в восторг даже от заурядного бизнес-ланча за восемь баксов. Есть пиво для после баньки.

Впрочем, плохой кормёжки тут быть не может, ибо много иностранных туристов, о чём самовар у входа как бы сходу и намекает. А те похомячить отнюдь не дураки.

Чтобы превратить себя в человека, нужна банька.
Их тут две — большая и маленькая.

Основная баня обычно загодя расписана по крайней мере на сутки вперёд, и внезапно нагрянувшему туристу претендовать на неё не приходится. А вот резервную (маленькую) Вам истопят, надо только подождать пару часов. Дело это не быстрое.

Внешне само заведение ничуть на баню не похоже:

Однако внутри всё традиционно, толково и чисто. Несколько напрягает только стеклянная дверь в парилку. Её по неосторожности можно и не заметить, пройдя насквозь.

Завершает картину туалет типа «сортир», но с унитазами внутри. Понятный иностранному туристу аппарат, вызывающий на два порядка меньше вопросов, чем традиционная русская дырка.

День восьмой. Домой.

Собственно, путь до дома у каждого свой, но по дороге встретятся две достопримечательности.

Первая — подвесной мостик через Катунь. Он совершенно стандартный, его копии стоят ещё в нескольких местах. Но некоторые такой конструкцией не пользовались ни разу в жизни:

При проезде машинки по мостику её слегка покачивает, причём изнутри это не особо ощущается. А вот снаружи видно наглядно, так что водители всегда честно ждут, пока предыдущая машинка не покинет мостик. Дабы не искушать.

Далее, при движении по Чуйскому тракту, вблизи верхней точки Семинского перевала (около 1900 м высоты) Вам встретится небольшой базарчик для туристов. Со всякой китайской ерундой, выдаваемой за произведения местных мастеров. Среди всей этой чешуи будут попадаться вещи из верблюжьей шерсти (рядом Монголия), которые представляют интерес.

Здесь же стоит перепробовать всю медовуху. Можно найти образцы годовалой выдержки, причём весьма достойные. Такой медовухой стоит затариться - далее, ближе к цивилизации, качество этого продукта совсем уж непотребное.

Ну и поскольку время обеденное, тут же изыщите аил, посещение которого местный автор весьма рекомендует. Само заведение небольшое, всего на четыре столика. Кошеварит там кавказец, в исполнении которого лагман, плов и шашлыки просто бесподобны. С мясом этот товарищ творит чудеса. Весьма уместные после тяжёлого хаджа.

Заключение.

Как и всякий активный отдых, хадж к Белухе, естественно, на любителя. Многие предпочитают макать попу в тёплое море, и обжираться фруктами, медитируя на мантру «алль инклюзив, в натуре». Но есть и ценители совсем иного времяпрепровождения, за что местный автор агитировать не будет, но информацию о каковом он в меру своих сил и способностей, будем надеяться, до читателя таки донёс. В чём и заключался смысл данной публикации.

Ну а то, что местный автор наблудился вдоволь, да ещё и в интересной локации, добредя-таки до Белухи, достигнув тем самым цели хаджа, и так понятно. До встречи через годик в каком-нибудь ином блудном месте :)

Другие статьи категории «Сказ о бродячих самураях»

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы (река Кумир).

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы река Кумир. Как-то так получилось, что в этом году бродячие самураи не сотворили никакого значимого хаджа экспедиционного уровня, в чём, безусловно, виновата только демократия. Вот было бы у них единоначалие, построил бы их сёгун, и объявил трёхдневную готовность к походу. А кто в кусты, того лопатой.

Осенняя самурайская охота.

Осенняя самурайская охота. Что-то на оффсайте бродячих самураев не появилось никакого упоминания о традиционной осенней выездной пьянке, и это не хорошо. Ибо то, что не отражено в отчётах, фото сессиях и хоум видео, не существует в этой реальности, а потому и не было никогда. Так ведь?

Хадж бродячих самураев на Мультинские озёра.

Хадж бродячих самураев на Мультинские озёра. Следует признать, что местный автор юзает свой блог малость не по назначению. Поскольку жизнь — это череда всякого рода ощущений различной силы и брутальности, а не сказки про SEO. Так что мы сейчас чего-нибудь такое забабахаем по мотивам последнего хаджа местного автора.
23 июля 2013, 11:09

№ 1Тоже вот собираюсь...

Отпуск в августе. Задумываюсь посетить ту же "локацию". Пешком.
Но мне под 40, и перевал пугает. Как с северным обходом?

И еще. Почитал честные отчеты туристов, типа turpravda.ru - страшно как-то. А тут еще и в новостях - прямо на аккемском озере камнем палатку накрыло. Одного человека насмерть, другой в реанимации. Может, ну его?

Спасибо за ссылку - красивым языком написано.

И да, правильно, не стоит читать отчёты на сайтах турфирм и турбаз. Как оно есть на самом деле, можно почерпнуть только на stand alone блогах, да не прогнувшихся форумах (там та ещё модерация).

Да, тропа от слияния Аккема и Катуни есть.
Практикуется, когда турфирме удаётся развести туристов на небольшой сплав до означенной точки. Но туда легко дойти и через лес (есть же тропа и дорога- по ней увозят обратно плавсредство, используемое для сплава). В совокупности это не что иное, как северный обход перевала Кузуяк.

Но быстрее всё-таки через перевал. Это как бы пробник - если его осилите, то и до Белухи дойдёте.

Ну и о безопасности.

В приведенной статье правильно постулированы такие моменты:

- Алтайцы русских, мягко скажем, не любят.
- Общаться с местными без крайней необходимости не следует.
- С ними категорически воспрещается пить водку.
- Предназначение турбаз и их инструкторов - вытянуть деньги. Даже если это проистекает с ущербом для здоровья туристов, как правильно подмечено в статье по приведённому URL-у.

Последнее положение легко иллюстрируется одним из коммерческих конных туров, когда на конягах идут до Белухи пять !!! суток. По аккемской тропе, где пешего хода на трое суток. Ибо всё просто - одна коняшка стоит $50 в сутки, плюс услуги сопровождающего (ещё чуть ли не столько же).

Что касается несчастных случаев - это вопрос везения. Камень, скатившийся со склона точно на палатку - это просто судьба. Ибо вероятность такого исчезающе мала. Чаще люди гибнут всё-таки по собственной глупости.
читатель
23 июля 2013, 15:40

№ 2А если в одиночку?

Спасибо за ответ.
Подскажите, обязательна ли толпа "бродячих самураев"?
Боюсь что никого не соблазню из знакомых ((

Если ситуация "один в лесу" не пугает, то одному даже лучше.
Тут есть тонкость.

Бывалые туристы знают, что есть скорость, с которой можно идти долго (часами) без всякого отдыха, уставая минимально. Чуть быстрее - и так уже не получится.

Естественно, у каждого туриста эта скорость своя, и её можно чуть-чуть регулировать. Так, уменьшив вес рюкзака с 25 до 20 кг, турист ускорится на тропе процентов на 30.

Но всё равно это возможно лишь в каких-то пределах.

Между тем в группе часто попадаются туристы, ломящиеся вперёд, как лоси во время гона, и "тихоходы". Которые без проблем пройдут тот же самый дневной участок маршрута, но на час медленнее.

Сводить их в одну группу нельзя. "Лоси" загонят "тихоходов".

В больших группах (человек 10) происходит спонтанное деление туристов по параметру "мощность на валу", и по маршруту они идут отдельными маленькими группками, сходясь вместе лишь на остановках Что правильно, и безопасно.

В маленьких группах (2-3 человека) так поступить уже нельзя. Из соображений безопасности нужно идти вместе. Вдруг с кем что случится.

Впрочем, при использовании рации каждый может идти в своем темпе, и конфликта не будет.

В этом плане ходить в одиночку наиболее рационально. Турист сам определяет, в каком темпе ему идти, когда вставать на обед или ночёвку, что делать при вдруг случившемся дождике (переждать или плюнуть на тот дождик), чем питаться, и так далее. В какие радиалки и когда пойти, и в какой момент решить, что пора бы и домой.

Более того, тут работает голова. Турист ориентируется по карте, отслеживая, где на локации он находится, предвосхищая, что его ждёт впереди. Сам определяется с более правильной тропой, и получает удовольствие от всего процесса хаджа (в группе же все это делает кто-то один, все остальные головой вообще не думают).

Но, понятное дело, что это не для новичков.

Кстати, таких одиноких туристов было встречено достаточно - это не экзотика.
Читатель
24 июля 2013, 01:15

№ 3Хайку о хадже


Сказом походным
Мысли ветер вскосматил
Как листья ивы.


Что-то всаторило :-)
Спасибо, Вадим Николаевич, за рассказ.
Павел
27 июля 2013, 07:26

№ 4Хадж к подножию Белухи.

Тяжелее по моему было все написать про это - чем туда съездить и побывать там!

Автору большой респект за такое подробное описание. Мало того, что не поленился туда съездить - так и еще все подробно расписал. У меня просто терпения не хватило бы такую статью составить.

Составление отчёта было условием кооперации местного автора с двумя бродячими самураями. Никто из них не искушён достаточно в словоблудии, дабы тем увековечить свои имена. Пришлось отдуваться.

Зато для начинающего туриста - полезная статья.

Ventom
04 августа 2013, 03:24

№ 5Хадж к подножию Белухи.

Я тяжел сам на подъем и такие путешествия может быть даже не по мне- Но ВАДИМУ огромный респект за такую статью великолепную!

Я бы наверное реально дольше писал бы такую статью - чем съездил бы туда и вернулся назад)))
Игорь
07 августа 2013, 00:53

№ 6Чисто по дружески

Отличный отчет и не менее знаменательный поход. Завидую белой завистью. Нам здесь такое только сниться. Там у вас где то и золотишко Колчака, говорят, затерялось =))

Вадим, один дружеский совет. Поосторожнее с картами генштаба. Ну то бишь если 500 метровка в планшете или навигаторе, да еще выставленная на показ, могут быть неприятности. Официально они засекречены. Хотя понятно, что какие на... в этой стране секреты. Но это не для всех.
Довольно странно в эпоху спутниковых карт от Гугла, на которых виден отдельно стоящий человечек, столкнуться бы с таким. Но в нашей стране возможно всё, Вы правы.

Хотя приложения в ГуглПлее с такими картами никто ещё не засуспендил, как и многочисленные источники, предоставляющие данные совершенно открыто и ничего не боясь. Например, loadmap.net

Но таки да, как только начнут запрещать глобус, будет очень смешно и не патриотично ходить маршрут по русской земле с нерусской картой в руках. Или вообще с рисунком от руки, как у Ермака.

А это легко может случиться, ибо «У нас в стране до сих пор живы законы, по которым, наличие у тебя возможности определения местоположения с точностью, превышающей 30м, преследуется в уголовном порядке» - это дословная цитата от спецов с grfc.ru
Sedoi
11 февраля 2014, 02:25

№ 7О судорогах.

Судороги в описанных случаях действительно следствие потери солей - в основном кальция, в меньшей мере магния, и уж не столько от калия и натрий-хлор.

Обычные таблетки с кальцием (глюконат), желательно повесомее - сейчас в продаже много подобного, хлористый кальций (10%) можно внутрь. А вот сульфат магния (25%) внутрь нельзя - слабительное.

Боли в мышцах - от накопления избыточного молочной кислоты. Простое средство - горячий крепкий и сладкий чай на ночь, и спать с чуть приподнятыми ногами.
Спасибо за рецепт, будем пользоваться.
Геннадий
14 мая 2016, 23:21

№ 8Белуха

Прочитал, улыбнуло. Переход от базы в тюнгуре до трёх берёз пол дня, от трёх берёз до Ак-Кема один день , это старт в семь утра и в своём темпе не торопясь в 5-6 вечера вы на месте, проверено группой 30 человек в возрасте от 18 до 73 лет.
Вот не надо. Я ж там был :)

Если порожняком идти, то да.
Но 50 км с 20 кг. выкладки по горной тайге и по тягунку?
Не, попутные биатлонисты почему-то не смогли.
По поводу погибших вы глубоко неправы, да белуха забирает людей (не каждый год) в основном проблема это лавины и камнепады, но туристов которые не идут на вершину это не касается. Могу много добавить если кому интересно пишите на почту.
Перевалы забирают только так.
Говорил с местными проводниками.
Это не инструкторы баз, им скрывать незачем.
Но таки да, в основном страдают по своей глупости.

Но даже если иметь ввиду только окрестности Белухи, то вот мотивирующая фоточка плакатика с наглядной агитацией, прибитого гвоздями к стене бани спасателей.

Как говорится, из первых рук.

Любой умеющий считать легко постигнет среднегодовую потерю людской популяции в конкретно этом месте.

Про «не каждый год» ничего сказать не могу, но получается всё равно порядочно.

Будьте осторожны!
Не попадайте на плакат.
Дмитрий
30 сентября 2016, 14:16

№ 9Про кровососов

Кровососы есть, Вам просто повезло.

Комаров, правда, немного, но "на равнине" попадаются. Мошка: где ходят лошади - без них никак. Причем на разных участках тропы разного размера, от 4-мм мамонтов до сволочей меньше миллиметра.

Клещи: на участке "Кузуяк - до вашего бивака после прижимов" в конце июня / начале июля сам наблюдал, В этом году на выходе на "трех березах" парень сообщил, что был покусан ночью в спальнике.

Это к тому, что не надо вводить людей в заблуждение, пусть берут средства. Что касается остальных Ваших рекомендаций - все в тему. Разве что рюкзак в четверть собственного веса - рекомендация хорошая (к этому полезно стремиться), но на практике - увы.

И еще. О весе продуктов обычно говорится в терминах раскладки (граммы@человеко-день). Даже без сублиматов легко можно уложиться в 600гр, и вернувшись осознать, что хватило бы и 500 :)

Спасибо за опус. Удачи!
Истину глаголите. За шесть ходовых дней вдвоём съедается три стандартных двухкилограммовых армейских сухпая. Это как раз 500 гр. на человека в сутки - никто голодным не остался.

Если это чётко осознавать ещё на старте, то можно ухитриться уложиться в 20 кг веса рюкзака. При 80-килограммовом туристе это как раз четверть. Кто весит заметно меньше, тому непонятно как тут быть. Говорят, есть движение легкоходов (рюкзак 15 кило и менее), но с такими пересекаться не случалось.

Про кровососов - лето 16 года в этой локации выдалось аномально дождливое, однако на параллельном маршруте (с той стороны Аккемско-Кучерлинского хребта) в середине июля кровососов зафиксировано не было. Может, просто повезло с погодой.
Виталий
Все заметки категории «Сказ о бродячих самураях»