Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы (река Кумир).

17 октября 2014, 14:00

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы (река Кумир).

Хадж на Девичьи плёсы (река Кумир).

Коль близко зима,
Надлежит хадж сотворить.
Бонсай созерцать.

Как-то так получилось, что в этом году бродячие самураи не сотворили никакого значимого хаджа экспедиционного уровня, в чём, безусловно, виновата только демократия. Вот было бы у них единоначалие, построил бы их сёгун, и объявил трёхдневную готовность к походу. А кто в кусты, того лопатой. И всё бы сразу пошло совсем по-другому.

Но, как говорится, лучше поздно, чем никуда.

Осознав своё неподобающее поведение, наиболее сознательные из бродячих самураев решились на лёгкий марш-бросок. Километров на 700, и всего на три дня. Так сказать, последний шанс — зима близко.

Познакомимся с этими достойными людьми:

  1. Предводительствующий самурай в должности Сусанина.

    Смотрит на карту, и, исходя из собственных ощущений, куда получится доехать, а куда нет, выбирает пункт назначения. Ибо ему же туда лично и придётся рулить.

    Как правило, мало говорит, но много действует.
    И за это ему бодрый лайк.

  2. Специальный человек, умеющий решать любые проблемы.

    Настолько любые, что буквально не расстаётся с брутальным ножом, «сайгой», и добрым словом, без которого всё остальное работает не столь хорошо.

  3. Офицер душевного здоровья.

    Тщательно следит за достаточностью и ассортиментом спиртных напитков и хавчика. Богат разными прибамбасами, без которых хадж всё равно состоится, но будет не столь комфортен.

    Считает своим долгом поддерживать в тонусе того, кто умеет решать проблемы. Путём создания этих самых проблем, в ассортименте и достаточном количестве. Чтобы квалификация не терялась.

Объект хаджа.

За то, что народ вообще услышал про данную локацию, нужно благодарить Путина.

Лет десять назад он привёз сюда дочерей, покатать их на лошадках. А между делом развлечения для сплавился в низовьях Чарыша на рафте, поел с мужиками вкуснейшего плова, и остался очень доволен. Ну и впечатлился красотой этих мест.

Местные жители тоже впервые увидели хомяков в звании майора и сусликов в лампасах, и впечатлились ещё больше. А когда им рассказали, что Путин отказался пить водку, впали в задумчивость. Легенды о чём постепенно вышли за пределы региона, и даже привлекли туристов.

Бродячие самураи тоже любят красоты природы, но чётко знают, что чем выше в горы, тем тех красот больше. Поэтому к собственно «путинскому маршруту» они равнодушны. Да и не водоплавающие. А вот верховья того же Чарыша, и особенно его бурные притоки, более интересны.

Весьма выигрышно в этом плане смотрится долина реки Кумир. С одной стороны, туда есть дорога, проходимая даже на пузотёрке. С другой стороны, кроме ловли хариуса, там заняться больше нечем. Это означает, что во всей долине будет не более десятка местных рыбаков. Никого больше в это время года там просто нет.

Другими словами, идиллия.

Очень удачно, что в нижнем течении Кумира даже есть достопримечательность, под названием Девичьи плёсы. Если их и выбрать местом назначения, получится вполне достойный маршрут.

Туда и двинемся. Создавая попутно полезный контент, сильно помогающий оценить реальное положение вещей тем, кто только собирается в эти места, и нуждается в правдивой информации. Ибо то, что гуглится, на поверку давно устарело.

Девичьи плёсы, историческая справка.

Если Вы хоть чуток любознательны, и спросите у Гугла про такое место, то сразу поймёте, отчего все так не любят копипастеров. Ибо десятки сайтов туристической направленности тупо цитируют один и тот же текст с минимальными вариациями.

Причём без осмысления.

В частности, алтайской легендой утверждается, что в этом месте погибли две девицы, одна из них неописуемой красоты, предпочтя смерть в пучине горной реки позорному рабству. Ибо в рабстве у джунгар понятно бы что их ждало. Джунгары, они такие.

Добро. Почему плёсы девичьи, примерно понятно.

Но вот только что такое Джунгарское ханство (так сказано в легенде), оккупировавшее эту локацию? Иначе оно ещё именовалось Ойратским. И примечательно, что алтайский язык до 1948 года тоже официально назывался ойратским.

Стало быть, современные алтайцы (как мы уже понимаем, потомки тех самых джунгар) бережно хранят эпос уничтоженного ими народа, выдавая за свой. Оно так вообще бывает?

Хотя, может, и бывает. Если вспомнить про неземную красоту девы из легенды, и при этом знать, что изначальные алтайцы — высокорослые светловолосые и голубоглазые люди со скифскими и сарматскими корнями, легенда кажется правдивой. И относится она, стало быть, примерно к 1635 году, когда большая часть Алтая была включена в Джунгарское ханство, и здесь происходил захват территорий.

Но есть и другое толкование происхождения названия местности.

На левом (трудно досягаемом) берегу Кумира ещё можно найти остатки фундаментов, на которых когда-то стоял женский монастырь. Малолюдный, но богатый церковной утварью и казной в золотых монетах царской чеканки.

Когда в двадцатых годах советская власть докатилась до этих мест, и монахиням стало понятно, что монастырю вскоре кирдык, они организовали два схрона. Один для реликвий, другой для золотых монет.

Советской власти, любившей в ту пору гнобить попов, перед этим очень нравилось отбирать у попов всё ценное. Но тут ничего не получилось — даже поставленные к стенке, монашки клад не выдали. В итоге их отпустили с богом, а монастырь разрушили.

Позднее, в 1935 году, пятерых монахинь вновь арестовали, и привезли к развалинам монастыря. Время уже было такое, что им не отвертеться ну никак. Однако, клад оказался вырыт, и давно - яма уже заросла лесом. В итоге не пострадала ни одна монашка.

Естественно, историческая правда никого не интересует, и в легенде всё не так — перед угрозой бесчестия монашки предпочли самоубиться, сиганув со скалы в бурные воды Кумира. Отсюда и название местности.

Ну и совсем простое толкование географического названия: на генштабовских картах ближайший впадающий в Кумир ручей зовётся Девичий. Соответственно, плёсы тоже Девичьи.

Как бы то ни было, творить хадж в местность, овеянную легендами, всяко лучше, чем просто в точку на карте.

Дорога.

По предварительным прикидкам так получалось, что путь от Новосиба до места назначения должен занимать часов одиннадцать, никак не меньше. Чтобы приехать засветло, надо выехать затемно. Что не вопрос, но только вот спать сильно хочется.

Для борьбы с этим эффектом есть разные проверенные способы. Можно разговаривать с водителем, можно хором песни петь дурными голосами, или веселиться как-то иначе. Как крайний вариант, периодически поливать главу водителя холодною водой. Но мы же помним, что в составе экспедиции у нас имеется специальный человек, обученный решать любые проблемы.

Естественно, у него нашлась флешка с «бодрячками». Это страшная по воздействию на организм вещь, которую надо запрещать резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН — даже не металлическая, а какая-то чугунная музыка, с вокалом ажно на кельтском.

Остаточное знание английского и французского позволило предположить (все европейские языки похожи) крышесносительные тексты типа «возьми мои глаза, помести их в своё сердце — я хочу увидеть цвет твоей души через двери зрачков». Типа что-то такое.

Так, с бодрячками, доезжаем до переправы через Катунь по прекраснейшей дороге, к которой нет ну никаких претензий вообще — трасса Р-256 (иначе М52) содержится в идеальном состоянии, и даже полностью размечена на всём её протяжении. И тут возможны альтернативные пути.

Можно по P-256 через Семинский перевал дойти до Р-373, а по ней — до Усть-Кана. Для ориентации в пространстве предлагается карта — речь идёт про восточный трек:

Powered by Wikiloc

А можно в населённом пункте Черга свернуть вправо, на Р369, и по дороге местного значения через перевал Кукуя выйти к тому же Усть-Кану (западный на той же карте).

Если кому нужны треки для засовывания в навигатор, то вот они в GPRMC формате, который можно отконвертировать в любой другой силами любого из многочисленных онлайн конверторов:

  1. через перевал Кукуя;
  2. через Семинский перевал;

По времени в пути оба варианта примерно равнозначны — тот, что длиннее, содержит всего 20 км гравийки. Тот, что короче, почти целиком гравийный, но пролегает по более живописным местам.

К одному из таких живописных мест можно отнести «металлический холмик», разрезанный дорогой пополам. Даже вблизи кажется, что камень каждой из половинок холмика целиком покрасили серебрянкой (все снимки про природу тут и далее кликабельны):

Перевал Кукуя.

Но если поехать длинной дорогой, с возвышенностей вдоль трассы тоже открываются симпатичные виды. Открытки с видами Алтая вполне можно поснимать и там:

Вблизи Семинского перевала.

Вне зависимости от выбранного пути, они сходятся в Усть-Кане. Это районный центр, с ярко выраженной титульной нацией. И хотя на весь Усть-Канский район всего три русских деревни, в самом городке к русским относятся совершенно толерантно, и в любом магазине на русском языке говорят. Чем и можно воспользоваться — дальше магазинов не будет.

Уйдя с основной трассы (см. карту), далее придётся перемещаться по грунтово-гравийной дороге, примерно тридцать пять километров. Чуть в стороне слева останется село Кайсын, и прямо на пути — Тюдрала.

Это строго алтайское село из крайне депрессивных — совсем недавно там машины клятых москалей легко могли закидать камнями. Сейчас вроде стало получше, но всё равно не стоит даже пытаться тут остановиться в поисках кумыса или чего-то такого. Чего-то такое легко найдётся, но только в виде приключений на любознательную задницу.

Километров в пятнадцати за страшным селом будет монументальный мост через речку Кумир, прямо перед которым поворот налево и вниз. Нам туда.

По идее, далее нужно двигаться прямо вдоль реки по единственной дороге километров семь. Сначала она будет несколько грязная, но затем сплошь каменистая, что тоже не очень хорошо. Не проблема порвать покрышки — камни довольно острые.

По прорисованному на карте треку видно, что экипаж машины боевой было честно сунулся вверх по течению Кумира, но, убоявшись сплошных луж, затянутых льдом, да и общего оледенения и неизведанности мест, чуток вернулся на вовремя замеченную рядом базу.

На баннере вдоль дороги значилось «Пасека у Иваныча», однако по факту это место называется «Кедровая роща». О ней дальше, но пока заметим, что решение оказалось правильным. Как потом стало понятно, катить наобум на ночь глядя в неведомые дали действительно не стоило.

"Кедровая роща", Усть-Канский район.

Туристические форумы утверждают, что весь туризм в данной локации исключительно дикий, и никаких баз здесь нет. На данный момент даже спутниковые Гугл-карты рисуют тут чистое поле и кедры, высаженные рядами.

Однако на карте с треками, отрисованными поверх карты OpenStreetMap, уже есть один из корпусов базы, а на максимальных увеличениях проступают значки автостоянки и гостиницы.

Посему, кстати, имеет смысл заселить в телефон навигатор с картами от OpenStreetMap, например, OsmAnd, и пользоваться им, как наиболее адекватным. Тем паче, что он может работать в оффлайновом режиме, и даже знает о местах туристических стоянок.

Турбаза на всякий случай обнесена забором из крупной сетки, дабы хмельные туристы не затерялись в пространстве и времени, и их было легко собирать. На задворках наблюдается пасека, видимо, в качестве неиссякаемого источника целебной медовухи (все картинки с идиллическими видами можно разворачивать до разрешения Full HD):

Турбаза Кедровая роща на реке Кумир, пасека у Иваныча.

Между корпусами турбазы оборудовано костровище, оформленное в стиле «Дом-2». Баня и набор всевозможных беседок с мангалами обязательно имеются, куда же без них.

По территории свободно разгуливают кролики, числом около полудюжины. Они тут, видимо, заместо собак — чуток одичалые, в руки не даются. Дети их будут в восторге гонять по всей территории с визгом и воплями.

Сама база собственного сайта не имеет, поэтому ещё пара-тройка картинок.

Один из жилых корпусов выглядит так:

Турбаза Кедровая роща на реке Кумир, жилой корпус.

Номера строго на двух человек, всего их с дюжину. Двух категорий — что попроще, с обычными кроватями, а для взыскательных клиентов — с траходромами.

Типовой интерьер за вычетом траходрома:

Турбаза Кедровая роща на реке Кумир, аппартаменты.

Бродячие самураи, потаращившись на траходром, и постигнув всю двусмысленность своего положения, решительно затребовали номера с отдельными, дискретными кроватями. Между которыми есть дистанция хотя бы в катану.

Кстати, имейте ввиду: звукоизоляции во всём корпусе никакой, что есть большой жирный минус для любителей возить с собою баб. Советчиков на каждый скрип будет очень много :)

С некоторым удивлением на этаже был обнаружен уголок душевного спокойствия. Оборудованный умывальником, душевой кабинкой, стиральной машиной и унитазом. Всё функционировало, а в кране была горячая вода.

Водяное отопление также присутствует - кочегарит его печка, установленная на общей кухне. Кухня, кстати, также оснащена всем необходимым:

Турбаза Кедровая роща на реке Кумир, кухня.

Плита, посуда, холодильник и чайник с микроволновкой видны на фото. За кадром остались рукомойник с горячей водой, посудомойка, и телевизор с пятью десятками каналов (спутник, «Триколор»). Из них три эротических, и ещё два конкретно порнушных. Для вдруг затосковавших :)

Корпус турбазы обильно уставлен чучелами местных животных, включая саблезубого зайца и бурого медведя. Саблезубого зайца перед объективом камеры все по очереди душили с озверелыми мордами, гонялись за ним с пистолетами, ножами и ружьями. Детский сад на выезде.

К медведю же вообще не пошли. Водка с собой была, но вот балалайки не сыскалось. А без надлежащего реквизита тут делать нечего, не та будет композиция кадра. Не в русских традициях — что это за медведь без балалайки?

Сотовая связь на базе есть, местные пользуются только МТС. Сигнал предельно мощный, но странный — может резко исчезнуть совсем, а потом столь же внезапно появиться. То есть сама базовая станция или выключается на ночь, или работает нестабильно. В связи с чем про запас есть удлинитель телефонной линии на базе какого-то весьма древнего Senao со стационарной наружной антенной.

По деньгам, наверное, смысла нет говорить, ибо от сезона зависит. С бродячих самураев взяли иену из расчёта 500 рублей с человека в сутки, причём никого не волновало, как именно человек намерен проживать. Расчёт не за занимаемую комнату, а с носа. Что и правильно.

Вот так странствующие самураи, отправившись наобум во тьму и холод, и намереваясь жить в палатке и стучать зубами по ночам, воя хором на заснеженную луну, внезапно оказались в санатории. Аж даже неудобно перед самим собой :)

Собственно Девичьи плёсы.

С утра немного потеплело, и снег на траве потихоньку начал таять. Но всё равно пришлось одеться в зимний камуфляж, ибо, пока солнце не заглянет в ущелье, температура не сильно отличается он нуля. А при встречном ветре прямо в широкую морду это несказанно бодрит.

На календаре 11 октября.
В данной местности это уже почти зима.

Дорогу постоянно бросает вверх и вниз. Она, хоть и сплошняком в лужах и во льду, но проходима даже на «жигулях». По обломкам обвеса вдоль дороги понятно, что тут ходит всё, что выше тех самых «жигулей» по клиренсу.

Любители поджиповать, почему-то не примкнувшие к экспедиции, кусают локти :)

Правда, бродячие самураи не знали в точности, где и как далеко искомые Девичьи плёсы находятся (сборы в дорогу случились спонтанно, и без должной подготовки). Поэтому они шли зигзагом от дороги к реке и обратно, запечатлевая на цифровые носители окружающие красоты. Сама дорога заросла выше человеческого роста, и с неё мало что видно.

Но оказалось, всё предельно просто — если Вы на колёсах, то от мостика через реку Кумир (где свернули в ущелье налево) нужно проехать вверх вдоль реки ровно 7 километров, и Вы на месте.

Для пешкодрального туриста тоже всё без затей — следует пешкодралить по дороге до тех пор, пока не нарисуется вот такой странный знак:

Девичьи плёсы, Кумир.

Сразу после него спускаемся к реке - там и будут видны Девичьи плёсы.

Ну а те, кто имеют навигатор с картами от OpenStreetMap, просто смотрят на локацию при максимальных увеличениях, и стремятся к самому южному значку туристической стоянки из трёх там имеющихся.

Наконец, брутальные туристы, привыкшие ходить по бумажным картам Генштаба в обнимку с компасом, отвергая любые другие способы навигации, скачивают вот такой листик километровки:

Километровка Генштаба, р. Кумир, Девичьи плёсы

и изыскивают на левом (западном) берегу Кумира ручей Девичий. Подойдя к точке его слияния с Кумиром и несколько выше по течению реки, брутальные туристы как раз попадут на Девичьи плёсы.

Сам Девичий ручей хорошо виден прямо с дороги (летом он бурный и шумит):

Ручей Девичий на реке Кумир.

Однако в познавательных целях мы зайдём ещё дальше, к мостику через правый приток Кумира (приток зовётся Мендай), и будем спускаться вниз по течению, дабы составить впечатление о местных красотах.

Мостики тут живописные, с налётом седины веков, и помнят копыта аргамаков:

Мостик через Мендай, приток Кумира.

Неподалёку важный элемент инфраструктуры, пасека или что-то типа того:

Изба на ручье Мендай.

Сам Кумир поначалу не впечатляет, хотя шумит и кипятится:

Река Кумир до Девичьих плёсов.

Однако потом русло сужается, и водный поток начинает бесноваться:

Река Кумир перед Девичьими плёсами.

Дальше — скалы вдоль обоих берегов реки. Глубина потока ощутимо увеличивается, и уже становится заметным бирюзовый оттенок вод Кумира:

Вход в Девичьи плёсы.

Если вскарабкаться на скалу, вид на Кумир будет получше:

Порог Девичьи плёсы.

Или более панорамно:

Порог Девичьи плёсы.

Если на самой макушке скалы лечь на пузо, и, страшась судьбы легендарной девы, осторожно свеситься над пропастью с рекой, то вид сверху с нещадно заваленным горизонтом будет таким:

Порог Девичьи плёсы сверху.

Вид с той же точки, но вниз по течению:

Порог Девичьи плёсы.

По одной из легенд (про монашек), самоубивались они, прыгая с этой скалы:

Скала на Девичьих плёсах.

На всякий случай скала оборудована водоворотами, которые в половодье, когда уровень воды на несколько метров выше, должны функционировать куда как эффективнее:

Водовороты у Девичьих плёсов.

Та же скала с иной точки зрения:

Начало Девичьих плёсов.

Сразу с этого места начинаются Девичьи плёсы — участок реки со спокойным течением, и довольно большой глубины. В связи с чем вода здесь имеет интересный изумрудный оттенок, усиливающийся тёплым летом, когда растворимость минералов повышается.

Вода Девичьих плёсов.

Вид на эту заводь сверху:

Девичьи плёсы.

И на уровне воды:

Заводь Девичьи плёсы.

Стоит обратить внимание, что на собственно Девичьих плёсах нет удобного места для стоянки, и, более того, она тут даже и не предусмотрена. Знак на дороге про то как бы намекает. Потому что сюда нужно приходить восторгаться фень-шуем, трепетно сохраняя всё в первозданном виде. А жить стойбищем и по-всякому гуртоваться предписано ниже по течению Кумира.

Не нарушайте этого правила, и местные аборигены Вас не прибьют поленом.

Места для стоянок у туристов более чем достаточно — в нескольких сотнях метров от легендарных скал и тихой заводи имеется удобный берег и ровные площадки с нежной зелёной травкой. Вид на речку открывается такой:

Девичьи плёсы, стоянка туристов.

Оттуда же, но вниз по течению:

Девичьи плёсы, стоянка туристов.

Вид на эту стоянку туристов с ближайшей горки:

Девичьи плёсы, вид на стоянку туристов с высоты.

Как ни странно, это место тоже называется Девичьи плёсы, видимо, за широкую заводь с относительно спокойной водой. Так что по факту Девичьих плёсов у нас две штуки — те, что со скалами и смертоубийством, и ниже по течению реки, где отдыхают туристы под бардовские песни.

Отдыху ничего не мешает, а только способствует - вокруг красота и бонсаи:

Лиственницы у стоянки туристов Девичьи плёсы.

Лиственницы река Кумир.

Лиственница у Девичьих плёсов.

Бонсай на реке Кумир.

Но, в принципе, вставать на стоянку можно не только тут — мест с оборудованными костровищами по пути попалось штук семь.

Другие достопримечательности.

Всякие путеводители для туристов по данной локации утверждают, что если двигаться к истоку Кумира, начиная от мостика, который мы избрали отправной точкой в рассказе о Девичьих Плёсах, то где-то в шести километрах от него будет другой мостик, на этот раз через сам Кумир.

Обычно его называют Чёртов мост, за высоту подвеса (13 метров) и длину (тоже 13 метров).

На картах он обозначен как Ипатьевский, по имени своего строителя. Был до революции в данной локации такой кулак. Держал мельницу, пасеки, имел стада и табуны. Для собственных нужд выстроил пешеходный мост.

И хороший мост, лиственничный. Простоял он более ста лет, и в этом году его смыло - был сильный паводок. Так что никакого моста тут больше нет.

Поскольку кулака Ипатьева расстреляли красноармейцы, в назидание другим, новый мост построить некому. Местные жители никакие мосты строить точно не будут — они вполне переходят Кумир вброд на конях, когда такая процедура возможна. Когда невозможна, не переходят.

Об уникальности места.

Как раз в районе Девичьих плёсов расположена Кумирская зона смятия — в результате тектонических процессов скальные породы выходят на поверхность пластами, причем пласты располагаются чуть ли не вертикально. Местный автор такого больше нигде не наблюдал.

Эпицентр зоны смятия как раз и приходится на ту самую тихую заводь сразу за легендарными скалами с водоворотами — тут имеется одиннадцатиметровый провал, который пока что не завалило камнями полностью. Так что, когда будете купаться в заводи, помните о страхе, притаившемся в её глубине.

В местах тектонических разломов, особенно с вертикальным выходом пластов, обычно происходит интенсивное вымывание из скальных пород минеральных солей. В случае Кумира это наглядно видно — цвет воды довольно интенсивный, от лазурного до бирюзового. Каким именно минералам нужно быть за это благодарным, и насколько такая вода полезна для здоровья, местный автор не ведает.

Итого.

Довольно красивые места, которые приведут в восторг любителей сплава по горным речкам. Интересны и для простых туристов с рюкзаками — локация довольно небольшая, и насладиться ею можно вдоль и поперёк. А если уйти вверх по реке, за остатки Ипатьевского моста, то там вообще нетронутые райские места.

Имеет смысл полазить по холмам с фотоаппаратом в ранний осенний сезон, пока листва и хвоя ещё не осыпались, но уже пожелтели. Виды долины, подсвеченной полуденным солнцем, с игрушечными деревьями на фоне почти зелёной реки, окаймлённой заснеженными горными вершинами, соберут немало лайков.

Другие статьи категории «Сказ о бродячих самураях»

Осенняя самурайская охота.

Осенняя самурайская охота. Что-то на оффсайте бродячих самураев не появилось никакого упоминания о традиционной осенней выездной пьянке, и это не хорошо. Ибо то, что не отражено в отчётах, фото сессиях и хоум видео, не существует в этой реальности, а потому и не было никогда. Так ведь?

Хадж бродячих самураев к подножию Белухи.

Хадж бродячих самураев к подножию Белухи. Умные люди давно заметили — размеренная жизнь в стиле «хомяк в колесе» утомляет. Если есть возможность, настоятельно рекомендуется периодически помещать организм в непривычные для него условия. Хотя бы ненадолго. Чтоб организм встрепенулся, и проявил волю к жизни. Ну и заодно выбросил из мозга всякую шелуху, ибо голова у нас забита настолько наносной чешуёй, что даже стыдно.

Хадж бродячих самураев на Мультинские озёра.

Хадж бродячих самураев на Мультинские озёра. Следует признать, что местный автор юзает свой блог малость не по назначению. Поскольку жизнь — это череда всякого рода ощущений различной силы и брутальности, а не сказки про SEO. Так что мы сейчас чего-нибудь такое забабахаем по мотивам последнего хаджа местного автора.
20 октября 2014, 14:03

№ 1Роль Мастера

Мастер, думаю, что озвучу вопрос, который будет интересен всем читающим ваш ресурс:

Вы в каком качестве путешествовали, a, b или c?
В соответствии с воинским званием.
Петенька
25 октября 2014, 14:33

№ 2Вопрос

Вадим Николаевич, а рыбалка?

Ибо быть в хариусовых местах и не приготовить тут же ухи для всей компании, а для мужчин - котелочек сугудая на закуску - такого не могу себе представить :)
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков (с)
VM
Все заметки категории «Сказ о бродячих самураях»