Хадж бродячих самураев в ущелье реки Актру.

27 июля 2015, 19:00

Хадж бродячих самураев в ущелье реки Актру.

Хадж бродячих самураев в ущелье реки Актру.

Хадж самураев
Максимально брутален -
На Фудзи по льду.

Всякий раз, как на ресурсе местного автора появляется очередная хайка про хадж, предвосхищающая всякие разные патриотичные истории про приключения бродячих самураев на бескрайних просторах нашей Страны, где-то в недрах читательской аудитории начинает зреть и прорываться наружу закономерный вопрос.

Этот вопрос часто любят задавать домашние женщины. А ещё мажоры: «Да нахрена ж тебе всё это надо? Отдыхать следует в пафосных местах. Жрать, пить, ##ать гусей, а не в хаджи ходить по задворкам сознания. Совсем дурак что ли?»

Поскольку дальнейшее повествование не имеет никакого смысла без знания ответа на мажорский вопрос, давайте удовлетворим такое любопытство раз и навсегда, не сходя с места. Уж извините за лирическое отступление.

Истинная цель любого хаджа.

Если человек ведёт образ жизни, слабо напоминающий хомяка на заготовках, то он очень быстро поймёт одну странную штуку. Если же суетлив, и бегает по дистанции жизни не переставая, высунув язык и с попой в мыле, то странную штуку вообще не поймёт ни в жизнь и никогда, хотя стоило бы.

А странность «штуки» вот в чём.

Как это ни прекрасно и ни православно, когда мусульмане в форменной одежде таскают твой чемодан, а мусульманки в чуть другой форменной одежде с очевидной безнадёгой в глазах тщетно пытаются выучить язык великого Пушкина, дабы наконец научиться разбираться в этажности его загадочных языковых конструкций, на пользу это почему-то не идёт.

От слова совсем.

Замена мусульманской страны на другую, где мусульман не так много, но они на тех же самых должностях при отеле, ничего кардинально не меняет.

Уже на третий день по возвращении восвояси руссо туристо, окончательно протрезвев, вообще мало что помнит. Все воспоминания достались фотоаппарату. На старославянском это зовётся «ни уму, ни сердцу» - жизнь в отпуске и вне его по сути своей не отличаются ничем, так что и ощущений ноль.

Вот в этом и странность обещанной «штуки».

Мудрый организм уже годам к сорока понимает, что с общепринятой концепцией отдыха что-то сильно не так. Счастья в жизни всё меньше, а хозяин организма явно не раздупляет, где именно его искать.

Разные намёки на путь истинный обычно дезавуируются домашней женщиной, которой «странную штуку» вообще ни в жизнь не понять. Ну и далее булгаковское «оставь меня старушка, я в печали».

Но этим странность штуки отнюдь не исчерпана.
Есть у неё и другая сторона.

Если организм по неведомой прихоти случая вдруг окажется в ситуации, когда ему придётся из последних сил тащить рюкзак, макаться во все водоёмы с ледяной водой подряд, жить в сырой одежде и питаться, чем Бог послал, случается непонятное.

Те казусы со здоровьем, которые в привычной обстановке жить не мешали, теперь тяготят. Само собой наступает исцеление от всяких болячек, мешающих организму функционировать. Маяться болячкой в таких условиях для организма - непозволительная роскошь.

К примеру, местный автор совершенно неожиданно избавился от хруста и скрипа в травмированном суставе, а также постоянных ноющих болей в нём. Хотя стаж неполадок был лет 25, и думалось, что это уже на всю жизнь.

Просто силы в травмированной конечности не было, а она вдруг резко понадобилась. Причём организм не понимал, насколько надолго с ним весь этот экстрим случился. Организму стало проще починиться, чем страдать.

Безусловно, любители сигать зимой в прорубь, лечебно голодать, и прочие объекты анекдотов тут же поняли, про что речь. Они всё это уже знают, ибо сталкивались со «странной штукой» лично.

Естественно, эффект такого рода тем сильнее, чем менее тренирован организм. Спортсмен на обычном туристическом маршруте совсем ничего не заметит, а далеко не спортсмен всё это сполна почувствует. Чуть позже. Когда поймёт, что вообще перестал болеть чем бы то ни было.

Естественно, организм от всего этого прётся, как кот от валерьянки. И требует ещё дозу того же самого. Желательно из той же аптеки, то бишь локации.

Хозяин организма может этого даже не осознавать, абсолютно бессознательно стремясь провести свой очередной отпуск примерно в тех же местах и в том же режиме.

Но так как местный автор, снискав себе лавры Сноудена, изложил тайную суть «странной штуки» в понятных всем терминах, отныне с легкой душой можно творить хадж совершенно сознательно.

С чёткой и теперь уже понятной задачей - набродиться до упаду в какой-нибудь неординарной локации, этому самому упаду весьма способствующей. Ничего лучше горной тайги, собственно гор и ледников, для этого не придумать.

Да, и чем хреновее при этом погода, тем оно на самом деле лучше. Обычному не спортсмену достаточно самых заурядных, даже не категорийных маршрутов, но на высотах 2-3 км. Жителю низменности этого за глаза хватит - недостаток кислорода, туманы, дожди по несколько раз на дню, щедрое высокогорное солнце, необычная природа. То, что надо.

Постигнувшие основную идею хаджа, теперь могут смело про него внимать. Зачем это всё, для чего, и во имя какого такого аллаха - сии вопросы больше возникать не должны.

Выбор бродячих самураев.

В этот раз им возжелалось посетить альплагерь в Актру и местные достопримечательности, доступные простым пешкодралам, не имеющим какой-либо альпинистской подготовки и экипировки.

Гора Актру, ледник Актру, река Актру - всё это в одном месте. Иначе их именуют ещё Актуру, например, на генштабовских картах. Видимо, правильно и так и этак, но первый вариант более логичен, ибо он изначален, и с тюркского переводится вполне осмысленно, как «белое стойбище».

Как следует из всевозможных россказней, в районе этого самого белого стойбища можно без проблем встать лагерем на высотах порядка 2100 метров, и далее изображать белых ходоков ещё на километр вверх, причём в разные стороны, и не обладая снаряжением и навыками. То, что надо.

Будем посмотреть, насколько это ещё и интересно.
Может быть, кого-то впечатлит, и хаджи станет больше.

Дорога до заповедных мест. Есть варианты.

Стоит сказать, что Алтай довольно обширен, и запросто вместит в себя, к примеру, Великобританию. Но, в отличие от цивилизованных стран, где в любое место можно доехать на чём-нибудь общественном, ходящем по расписанию, в случае с Алтаем такое обычно не проходит.

Но не в данном случае, что интересно.

Тут так очень редко бывает, но до ближайшего населённого пункта от цели хаджа можно добраться на автобусе. Он покидает Новосиб в полночь, и в районе обеда финиширует в населённом пункте Курай. Где далее нанимается транспортное средство повышенной проходимости, без которого дальнейший путь вообще проблематичен - автобус как раз финиширует на базе дислокации таких транспортных средств. Физически это на въезде в Курай, справа от дороги, 50 метров. Базу видно визуально.

Стоит автобус порядка 4500 рублей с носа в обе стороны, причём автобус действительно проходит путь за 13 с небольшим часов - очень полезный сайт позволяет познать километровку, наилучший маршрут, время в пути, расход бензина, и даже подскажет его стоимость по маршруту.

Казалось бы, идеальный расклад - ни про что думать не надо. Загрузился, поспал, проснулся, чуток пообщался с себе подобными - и ты почти на месте.

Однако предводительствующий самурай этот вариант решительно отверг, заподозрив предлагающих такое в отсутствии русских корней, а также в непонимании местных нравов и обычаев. Потому что всю толпу можно скатать туда-обратно за в разы меньшие деньги, а на сэкономленное сотворить собственно сам хадж.

Кроме того, привязав себя к автобусу, бродячие самураи автоматически лишаются возможности оперативного планирования, что завсегда плохо. Да и свободы передвижений никакой.

Против традиций, нравов и обычаев, а также здравого смысла, возразить обычно нечего. Особенно в самурайской среде. А если сёгун ещё вдруг вспомнит про санкции, падение в плинтус располагаемых доходов, и прочие радости современности, станет нестерпимо стыдно за публично высказанную глупость, вплоть до харакири.

Так что всё традиционно - машинка на дизельном приводе, полный бак под крышку плюс две канистры, и вперёд с песнями.

Но читатель должен знать, что отсутствие собственного автомобиля в данном случае хаджу не помеха.

Состав команды.

Хотелось толпы команду побольше, ибо так веселее.
Но не получилось.

Потому личный состав тот же, что и в осеннем хадже - все должностные обязанности там расписаны, повторяться не будем.

Путь туда.

Он довольно длинен - 800 км по трассе до Курая, а затем ещё часа два до «Перевалки» (длину этого отрезка к километрах выражать бессмысленно, ибо затратить на его преодоление нужно действительно два часа времени). Суммарно это никак не меньше 16 часов, или приблизительно световой день.

По сложившейся традиции, запись трека в виде GPRMC лога и в визуальном представлении приводятся - существуют сервисы, позволяющие по логу смотреть прямо на карте высоты, скорости, места остановок, и т.п.

  1. GPRMC трек в zip архиве.
    Есть конвертор в любой другой формат.

  2. Маршрут на карте:

Powered by Wikiloc

Отдельную ценность представляет трек заключительной части маршрута, от Курая до «Перевалки» - путь на местности абсолютно не очевиден, а спросить его будет не у кого.

Ещё на подъезде к Кураю на горизонте нарисуется горный массив, уходящий снежными вершинами за облака. Нам туда:

Вид на Северо-Чуйский хребет с севера.

Суть и смысл самой «Перевалки» в следующем.

До конечной точки маршрута (в соответствии с приведённой картой) можно доехать практически на любой машине, за исключением тех, что не способны взобраться на поребрик. Не пройдут и те, что утонут в луже по колено или чуть выше (по дороге встретятся три ручья как раз такой глубины). Автомобиль жителя этой Страны обычно всё это может.

Вот ручеёк, который придётся форсировать, попутно любуясь диковинной смесью примонгольских степей, альпийских лугов, и алтайских гор на горизонте:

Брод через ручей Тюте в Курайской степи.

Но вот дальше потребуются более серьёзные умения, чему машинки обучают на Ульяновском автозаводе. А также в более элитных заведениях для машинок, откуда они выходят военными и многоосными.

Только такое дальше и проедет.

Чтобы у людей не оставалось в этом сомнений, деревянный мост через речку у «Перевалки» местные жители разобрали (развалили последний пролёт), и из альтернатив остался только брод по колено и выше, усеянный большими речными камнями.

Мост через реку Актру возле Перевалки.

Диверсия на мосту через речку Актру вблизи Перевалки.

Посему туристам остаётся единственный вариант - заночевать на «Перевалке», заказав на утро УАЗик, и оставив свою машинку здесь на ответственное хранение.

Для ночёвки есть аилы и домики (1000 руб.) и места под палатку (100 руб с человека). Места под палатку укомплектованы столиками и скамейками с навесом. Вода из речки, электричества нет. Так что с собой рекомендуется иметь газовую горелку для приготовления пищи и фонарь для освещения.

Бродячие самураи, естественно, выбрали вариант с палаткой, установка которой чуток затянулась. Потому как аутентичная ситуации медовуха была выпита в чуть излишнем количестве и чуть раньше, чем оговорено дипломатическим протоколом.

Но кто ж в этом будет винить бродячих самураев, да?

Утренний вид на «Перевалку» с ближайшей возвышенности хорош:

Перевалка на реке Актру.

Альплагерь Актру и окрестности.

Путь до него на УАЗике занимает около часа, и может огорчить похмельный организм, ибо болтать будет нещадно. Дорога - одна из худших в категории «заброска» для всего Катунского хребта.

Ценителям таких вещей следует садиться рядом с водителем, привязав видеокамеру веревочкой к штырям солнцезащитного козырька. Тогда её будет болтать вместе с машинкой, и зрелище на экране TV случится бесподобное. Если верёвочку не юзать, организм оператора задемпфирует собой все колебания, и зритель должного удовольствия уже не получит.

Стоит сказать об общей ситуации про альплагерь Актру, ибо информация о нём в интернетах сильно устарела.

Сегодня это скорее турбаза для корпоративного клиента, приехавшего побухать за казённый счёт. Селить этот корпоратив будут в стационарных домиках за конский ценник, веселить спутниковым интернетом, и освещать электричеством от дизеля. Кормёжка в столовке на убой.

Ну и где тут какая экзотика?

Весь же туризм как таковой со всякими палатками и кострами изгоняется за памятники, выше по течению реки. Туристы-рецидивисты по старой памяти ещё встают в привычном месте, но, видимо, тем быстро дают понять, что им тут не рады. Хотя, конечно, формально у Томского университета нет никаких прав распоряжаться всей локацией, как своей вотчиной.

Местные прекрасно знают всё это, и заброска по умолчанию делается сразу к верхнему мостику через Актру (сейчас их три штуки), где на левом берегу реки процветает собственно туризм, а на правом развелась коммерция.

Это некое подобие «альплагеря», но в меньших масштабах.

Тоже есть столовая (200 руб завтрак, 250 обед, 200 ужин. Заказ заблаговременно, на сутки вперёд), баня (1500 руб за час), проживание от 850 до 950 руб с человека в сутки. Так же тарахтит дизель, но вода берётся не из родника, как в альплагере, а из ледникового озера Сачки. За лето вся вода из него выпивается - в середине июля воды в озере уже на донышке.

Собственно туристам остался небольшой клочок в районе конечной остановки «заброски», либо есть вариант уйти ещё выше по течению реки. Всё остальное в данной локации напрочь захвачено коммерцией.

В интернетах приходилось читать про спасателей, собственно альплагерь, всякие его маршруты, и прочее. В реальности всё абсолютно глухо, и никакой деятельности в отсутствие корпоративного клиента вообще не ведётся.

На актуальных радиочастотах вообще молчок:

143.950 - АХО альплагеря.
145.300 - маршрутная частота альплагеря.
164.475 - оперативный канал МЧС (спасатели).

Чего тут стоит бояться?

Никаких зверей тут не водится, кроме симпатяшки алтайской пищухи. Все опасности чисто физиологические.

Например, на высоте 2140 метров (туристическая стоянка на реке Актру) и вплоть до 3000 метров (на маршруте) очень хреново придётся человеку с первым (кельтским) типом кожи в яркий солнечный день. Ультрафиолет тут не тот, что на привычной ему низменности, и все неприкрытые от солнца места за день сгорят до волдырей вообще без вопросов.

Например, местный автор так спалил запястья рук.

Люди понимающие тут даже пользуют специальные шапочки, закрывающие уши и шею. Гуглятся они по запросу «Columbia Cachalot Hyper Blue Youth» - такого весёлого голубенького цвета, хорошо различимого на фоне скал и льда. Очень смешно смотрятся на брутальных бородатых мужиках :)

Маловероятен, но возможен приход так называемой «горняшки». В странствиях по местной локации всяко придётся пересекать порог 2500 м, и у людей не сильно здоровых или избыточно больших может внезапно начать болеть голова. Это могут быть первые проявления Острой Горной Болезни (ОГБ). Прочитайте про неё на всякий случай. Начиная хотя бы отсюда, чтоб было всё логически понятно.

В скобочках отметим, что в древние советские времена летчикам военной авиации было предписано надевать кислородную маску при полётах выше 3000 метров. Неспроста, конечно. Иначе скорость реакции и адекватность действий оставляют желать лучшего, а военная техника весьма дорого обходится Стране.

Ещё тут ежедневно случаются обвалы на склонах крутых гор. Как правило, в момент резкой смены температуры (после заката или в дождь). По звуку весьма похоже на раскаты грома, но с чётким стуком каменюк друг о друга. Визуально это увидеть обычно не удаётся, но слышно по несколько обвалов каждый божий день.

Вернёмся к бродячим самураям.

Из вышеизложенного понятно, что люди с низменности всё сделали правильно - приехали на высоту 1750 метров (уровень «Перевалки»), переночевали, поднялись на 400 метров выше, и сразу же в этот день никуда больше не пошли.

Предводительствующий самурай назвал это заумным учёным словом «акклиматизация», причём с серьёзным видом, аки сведущий эскулап. Спорить с ним никто не стал.

Зато был поставлен образцово-показательный лагерь. Даже с маскировочной сетью в качестве тента, и гамаками для отдыха по периметру. По округе были собраны стол и лавочка в качестве переходящих трофеев.

Стоит сказать, что грунт тут - камень на камне. Колышек в него не воткнёшь и не забьёшь, так что, ежели палатка предполагает установку растяжек, тянуть их придётся до ближайших деревьев. Помощь в чём окажет шнур, которого надо иметь про запас, и побольше.

Ну и спать удобнее всего на надувном матрасике, ибо снизу неровные камни. Причём не очень тёплые - при заходе солнца за гору температура сразу падает до 13 градусов, а ночью где-нибудь до 10. Камни под ногами не намного теплее.

Бродячие самураи нарвались на прекрасную погоду, но не всегда бывает так. Например, дней за 10 до их прихода в эти места тут случилось небольшое землетрясение (балла на 3-4), и погода чуток разбалансировалась. В июле выпал снег - вот только не смейтесь.

Так что экипировка должна предусматривать защиту от всевозможной непогоды, от снега до ливневого дождя.

Фото окрестностей туристического лагеря Актру.

Вид в северном направлении ущелья Актру. Где-то там внизу осталась «Перевалка».

Ущелье Актру, альплагерь, вид в сторону Курая.

Вид в южном направлении ущелья Актру.
Это гора Караташ:

Ущелье Актру, альплагерь, вид на гору Караташ.

Сразу за ней начинаются ледники:

Ледники, дающие начало реке Актру.

Путь до Голубого озера.

Это обязательный маршрут, куда ходят все. Лучше его начинать прямо с утра пораньше, так как хода в одну сторону минимум два часа, а со всякими фото-сессиями и исследовательскими вылазками легко может получиться и три. Итого реально к обеду обернуться.

Уходить вверх по левому берегу Актру можно по любой тропе - они сойдутся в единственную, без каких-либо альтернатив. Не заблудитесь.

Путь к Голубому озеру.

Маршрут трудностей не представляет. Тропа хорошо видна, постоянно искать её не надо. Она не крута, но идти по ней стоит медленно, не спеша. Организму с непривычки будет не хватать кислорода, местами вплоть до одышки. Не лишним будет посидеть, передохнуть.

На восход солнца из-за горы тоже стоит помедитировать.
Красиво…

Восход солнца из-за горы.

На высоте 2450 метров по GPS тропа потеряется под камнями, нападавшими сверху (тут неспокойно). Значит, Вы дошли до Бараньих Лбов.

Это не имя собственное - бараньими лбами называют две большие скалы, промеж которых выползает ледник, полируя эти скалы иногда до состояния правильных сферических форм.

В данном случае Бараньи Лбы выглядят так:

Бараньи Лбы вблизи ледника Большой Актру.

Когда-то давно, лет 25 назад, так оно и было - ледник Большой Актру действительно свешивался промеж скалами Бараньих Лбов, извергаясь вниз водопадом ледяной воды, под которым так любят набираться сил самураи. Старые туристы и сегодня жаждут увидеть тот водопад, которым они наслаждались во времена своей молодости.

Но облом - ледник отступил, и Бараньи Лбы утратили свой буквальный смысл. Даже один из истоков реки Актру теперь стекает в долину не между Бараньими Лбами, как ему и положено. Речка пробила себе дорогу в стороне от них. Всё поломалось, всё неправильно.

Чтобы идти дальше, надо как-то взобраться на Бараньи Лбы.

Для этого есть осыпной кулуар правее Бараньих Лбов. Галерея довольно крута, с уклоном градусов в 60, а то и больше. Взбираться по ней приходится с помощью рук, так как одни ноги подъём не осиливают. Да и то приходится останавливаться через каждые десять метров, и тяжело дышать. Это воистину Тропа Тяжёлого Дыхания.

Наверху есть возможность выйти на вершину любой из скал Бараньих Лбов, и посозерцать долину оттуда. Однако не менее просто оттуда же и навернуться - ледник сгладил и отполировал вершины скал, и в не совсем сухую погоду даже при не сильном, но неожиданном дуновении ветерка, легко можно пополнить своей фамилией мемориальные таблички, которых в этих местах и так немало. Кругловершинные скалы этому весьма способствуют.

Поэтому выкидываем из головы всякие глупые мысли про селфи, и спускаемся от вершины Бараньих Лбов к небольшому озерцу, из которого можно попить водицы апосля трудов праведных.

Вид на язык ледника Большой Актру со стороны Бараньих Лбов.

У не особо молодых организмов к этому времени от тех трудов праведных пульс способен уйти за 200 ударов в минуту, на что реакция организма может быть самая разная. Местный автор оставил тут свой завтрак, после чего на душе как-то сразу полегчало.

Далее будет метров 250 гальки, песка и камней. Это расстояние с каждым годом увеличивается - ледник отступает, и его кромка всё более удаляется от Бараньих Лбов. Метров на 5-10 в год.

Дойдя до кромки, надо увидеть тропу по правой стороне ледника, и шагать по ней:

Тропа к Голубому озеру от окончания ледника Большой Актру.

Ощущения тут двоякие. Если сверху жарит солнце, то снизу натуральный морозильник. Даже тропа, по которой идут туристы, представляет собой глыбу льда, засыпанную сверху камнями. Всё это неустойчиво, да ещё и подтаивает изнутри, сочась ручейками прямо под ногами.

Вариантов пути тут может быть несколько, но при удалении от начала ледника порядка километра стоит придерживаться самой верхней из тропинок. Потому что легко можно пройти мимо Голубого озера, если ходить вблизи кромки ледника. Озеро видно только с верха моренного вала:

Голубое озеро, вид с тропы моренного вала.

Само озеро не сказать чтобы голубое - вода в нём конкретно зелёная. Самый что ни на есть бирюзовый цвет. Но если в озере отражается синее небо, то название озера абсолютно справедливо:

Голубое озеро, отражающее небо и горы.

Озеро находится на высоте 2840 метров, и на расстоянии примерно 9 км от туристической стоянки, если его считать по тропе, а не напрямик.

Из достопримечательностей тут только жёлтый домик гляциологов, расположенный на ледниковой морене, и по-русски закрытый на незатейливую монтировку. Поскольку на нём предельно ясным русским же языком написано, что ломиться внутрь нехрен, ибо незачем, бродячие самураи не стали нарушать такое табу. Вскипятить и упиться чаем можно и на лавочке возле домика.

В процессе чаепития принято наслаждаться эстетикой озера, а также беляками горных вершин. В хорошую погоду они как на ладони, и просматриваются во всех подробностях. Локация тут небольшая, и довольно компактная, что способствует.

Соблазна искупаться в Голубом озере даже не возникло, ибо температура воды в нём от силы пара-тройка градусов. Тут не проблема себе что-нибудь застудить, и маяться, к примеру, зубами, потом ещё с недельку.

Налюбовавшись местными красотами, бродячие самураи решили продолжить путь по тропе, докуда получится.

Но на высотах вблизи 3000 метров морена кончилась, и дальше можно идти только по леднику. Что, конечно же, следует делать не в такой обуви и не в такой одежде. Так что сходить больше никуда и не получилось.

Вид с серединки ледника на его ущелье, с того места, где толщина льда составляет порядка 120-150 метров (оператору камеры страшно):

Вид с ледника Большой Актру.

Заодно можно вволю налюбоваться ближайшими вершинами, искрящимися кристально чистым снегом:

Вид с озера Голубое на горы южного хребта ледника Большой Актру.

Вид с озера Голубое на горы южного хребта ледника Большой Актру.

Вид с озера Голубое на горы южного хребта ледника Большой Актру.

Вид с озера Голубое на горы южного хребта ледника Большой Актру.

Вид с озера Голубое на горы южного хребта ледника Большой Актру.

Куда ещё можно сходить?

Как оказалось, в общем-то, больше и некуда. Либо надо иметь серьёзную подготовку, умея проходить ледники - все интересные маршруты высотные. Правда, ходить их самостоятельно, без инструктора - смертоубийство.

Как вариант, если погода хорошая, и накануне не было серьёзных дождей, можно сползать на перевал Учитель. Это уже категорийный маршрут, с хорошим уклоном подъёма (примерно как возле Бараньих Лбов), причём часть маршрута пролегает по грунту - если он сырой, то…

Местный автор, понимая, что на километр вверх по такому склону он залезет, только если придётся уходить от неминуемой смерти, либо в приступе мазохизма, вышел на эту тропу чисто проводить группу. Метров через 100 по высоте тут появляется плохонькая сотовая связь, а на тропе начинается самое оно.

Вид на альплагерь и новострой отсюда.
В фото надо кликать, чтобы хоть что-то разглядеть.

Вид с перевала Учитель на долину реки Актру и Альплагерь.

Лишь предводительствующий самурай ту тропу осилил - подъём реально крут, причём самое весёлое начинается на невидимом из ущелья участке. Там тропы уже тупо нет, а есть завалы немаленьких по размеру камней, пугающих туриста.

Но зато ничего не испугавшийся турист может наслаждаться видом на Курайскую степь с высоты более 3000 метров:

Вид с перевала Учитель на Курайскую степь.

Ну и святое - сесть на облачко, и свесить ножки вниз. Там, в зелёном оазисе, маленькие белые точки - это крыши домиков. Человечков уже нужно рассматривать в бинокль, глазом их почти не видно.

Вид с перевала Учитель на Курайскую степь.

По ту сторону перевала тоже красиво и психоделично:

По ту сторону перевала Учитель.

Итого.

В общем, локация хороша для обывателя, далёкого от спорта. Можно всё обойти, не рискуя заблудиться, и получить массу удовольствия, набродившись до упаду. Как помним, это было отдельной, самостоятельной целью.

Ещё местный автор, эстетствуя, до одури любит открыточные картинки - в процессе хаджа на Актру такие можно созерцать в изобилии:

Японский сад деревьев, Курайская степь.

Тучи и горы.

Другие статьи категории «Сказ о бродячих самураях»

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы (река Кумир).

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы река Кумир. Как-то так получилось, что в этом году бродячие самураи не сотворили никакого значимого хаджа экспедиционного уровня, в чём, безусловно, виновата только демократия. Вот было бы у них единоначалие, построил бы их сёгун, и объявил трёхдневную готовность к походу. А кто в кусты, того лопатой.

Осенняя самурайская охота.

Осенняя самурайская охота. Что-то на оффсайте бродячих самураев не появилось никакого упоминания о традиционной осенней выездной пьянке, и это не хорошо. Ибо то, что не отражено в отчётах, фото сессиях и хоум видео, не существует в этой реальности, а потому и не было никогда. Так ведь?

Хадж бродячих самураев к подножию Белухи.

Хадж бродячих самураев к подножию Белухи. Умные люди давно заметили — размеренная жизнь в стиле «хомяк в колесе» утомляет. Если есть возможность, настоятельно рекомендуется периодически помещать организм в непривычные для него условия. Хотя бы ненадолго. Чтоб организм встрепенулся, и проявил волю к жизни. Ну и заодно выбросил из мозга всякую шелуху, ибо голова у нас забита настолько наносной чешуёй, что даже стыдно.
28 июля 2015, 16:41

№ 1Красота.

Великолепные места, вид незабываемый, так и хочется сотворить такой или подобный выезд, хадж, побег от суеты городской.

Получилось только выбраться на фестиваль бардов в одном из поселений Краснодарского края на пару дней, тоже интересный опыт - добрые люди, вегетарианцы вокруг. Костёр с печёной картошкой, песни и общение под звёздами раскрывают души неведомые уголки, напоминая детство и отсутствие интернета в нём.

Ребёнок в шоке без любимого доступа к паутине, но виду не показывает, бардов слушая, да в играх и хороводах участвуя.

Естественно, в чисто мужской компании, без отпрысков, совершенно другой настрой и цели, единение и осознание невероятности мира и своего места в нём.

Возможно и получится выбраться в глушь безлюдную либо к дольменам этим летом - всё зависит от меня, знаю.

Благодарю.
airsound
18 августа 2015, 02:11

№ 2Тишь и безлюдье


Очень красивые места.
На какой фотоаппарат снимает автор?

Не все фотографии тут авторские, а только те, в URL-е которых можно разглядеть nikon-d3100. Это он и есть, Nikon D3100

Тут особого качества не видать, ибо ужато для WEB-а и по размерам, и по разрешению, и по формату представления. А в RAW формате (для этого фотоаппарата он имеет расширение файла .nef, но понимается всеми основными просмотрщиками) всё, конечно, много красивше.
Школьник Митя
Все заметки категории «Сказ о бродячих самураях»