Хадж бродячих самураев на озеро Кучерлинское.

Самые популярные товары с Али по лучшей цене здесь

USB зарядное устройство Quick Charge, 4 USB порта 262 руб.
Мужские носки, 5 пар за 318 руб.
usb-хаб 3,0/2,0 на 4/7 портов - от 130 руб.

04 августа 2016, 15:00

Хадж бродячих самураев на озеро Кучерлинское.

Озеро Кучерлинское, 2016 год.

И два самурая
Способны хадж совершить.
Было б куда...

В этом году традиционный летний хадж проистекал с некоторыми осложнениями. Народ, обычно задействованный в таких мероприятиях, поменял место работы, и не смог пойти в отпуск летом. Так что ходоков осталось всего два человека - прямо скажем, для чего-то серьёзного явно маловато.

Кроме того, два оставшихся ходока ещё и привередливые оказались. Они категорически не согласны ходить туда, где уже когда-то были. Им каждый раз новую локацию подавай.

Безальтернативным местом с целью хаджа в здешних палестинах выступает Алтай. Местному автору с его кельтским типом кожи в более тёплых и солнечных регионах делать просто нечего - он там обгорает в первый же день, и затем облазит клочьями. А оно ему не надо.

Но, посмотрев на карту Алтая, и исключив места многолюдные, а потому для хаджа не особо интересные, возникают определённые трудности с выбором достойного Пути. Беспроигрышный вариант, конечно - Катунский хребет. Но практически по всем его ущельям уже ступала нога хаджи...

Исключение составляет лишь Кучерлинское ущелье. Оно разнообразно рельефом, пересекается многочисленными ручейками ледникового происхождения, у которых так сладостно вставать на водопой. Да и довольно протяжённо - 50 км есть точно. А ещё ущелье имеет на дальнем конце немаленькое такое озеро. Ну и почему бы не сходить к этому озеру? Пути туда-обратно в 100 км по горной тайге должно быть достаточно, чтобы набродиться вволю.

На том и порешили.
Ибо выбора и нет по сути.

Статус данного документа.

Как водится, отчёт о пешем походе на Кучерлинское озеро пишется исключительно для предоставления максимально полной и достоверной информации о маршруте. В духе воплощения принципа «Был где-то? Опиши это так, чтобы тем, кто туда тоже собирается, с того была польза».

Ну и для себя ставятся ссылки на какие-то полезные объекты в гуглокартах. Чтобы потом мучительно не вспоминать, где в этой локации заправка с нормальным бензином, или кафешка с вменяемой кухней. Пусть эти ссылки Вас не особо отвлекают.

Участники хаджа.

  1. Местный автор. В связи с малым составом группы, в дополнение к обязанностям офицера душевного здоровья, на сей раз взял на себя и функции водителя. А также сусанина по локации. Ибо у кого в руках карта, тот и сусанин.

  2. Брат Борода. Как сертифицированный специалист по решению любых проблем, занимается всем остальным.

Кого явно не хватало:

  1. Предводительствующего самурая, каким-то нюхом безошибочно угадывающего правильное направление на незнакомой тропе. Хадж случился с парочкой совершенно ненужных приключений только потому, что человека с тонким обонянием во главе группы досадно не нашлось.

  2. Соратника, отвечающего за хозбыт, и вовремя декларирующего, что «режим питания нарушать нельзя» - как следствие, тот режим нарушался сплошь и рядом, вплоть до отсутствия режима, создавая тем самым ощущение некошерности и сумбура. А оно нам надо?

Подготовка.

Как только Брат Борода смирился с мыслью о «пути туда и обратно в сто километров пешкодралом с рюкзаком по козьей тропе», он немножко почитал, чем это ему грозит в данной локации. Угрозы те же, что и в других местах: убитые ноги. Простейший способ противодействия чему - трекинговые палки.

Бродячие самураи до сих пор ортодоксально не применяли сии штуки, как и прочую современную экипировку. Будете смеяться: они до сих пор ходят в убогих берцах, и в допотопном армейском хэбэ чуть ли не советского образца. Так что им есть, куда расти. И на этом пути их ожидает ещё много откровений чудных.

Забегая вперёд, стоит сказать, что трекинговые палки действительно вещь стоящая. По возвращении с маршрута ноги не болели, и уже за одно это им спасибо. На маршруте палкам тоже нашлось множество применений, так что в экипировке туриста трекинговым палкам однозначно быть.

С питанием тоже решили поступить просто. Раз уж нету с нами соратника, свято блюдущего традиции питания на маршруте, и по совместительству повара, то был тупо закуплен ИРП-5 (Индивидуальный Рацион Питания от Министерства Обороны, или по-простому «армейский сухпай»), которых в природе встречается семь разных рационов. Для разнообразия и в целях дегустации каждого было взято по штуке - семи сухпаев на неделю пути двоим всяко должно хватить.

Ну и третий момент, на котором бы хотелось акцентировать внимание - отказ от спальных мешков.

Сам по себе спальный мешок - вещь хорошая и здравая, если им правильно пользоваться (спать в него надо ложиться раздетым). Но это ровно до той поры, пока он не отсыреет. Как только мешок отсырел, его теплоизолирующие свойства низводятся до сложенной вдвое простынки. Зная реалии данной локации, плюс имея предшествующий опыт, местный автор полагает спальный мешок блажью.

Что взамен?

Да обычный охотничий зимний камуфляж на синтепоне. Лучше с капюшоном и воротником. И весит немного, и сушится быстро. Может быть использован не только в качестве спального мешка. Одежда всё-таки. Плюс тёплые шерстяные носки из собачьей шерсти на ноги. И шерстяную шапочку на макушку для симметрии. Ночью ничего отмёрзнуть не должно.

В путь. День первый.

Бродячие самураи проснулись по будильнику с рассветом, и тронулись в путь в четыре утра. Что, наверное, и зря - в реальности на трассе где-то до шести утра в это время года стоит плотный туман, рассеиваясь лишь с восходом солнца. А в низинах (трасса ни разу не горизонтальная, при прокладывании никому даже в голову не пришло её хоть как-то попытаться выровнять) приходилось даже включать аварийки - без них расстояния между машинками непонятны.

Поскольку экипаж машинки останавливался лишь пару раз на заправках (в частности, рекомендуется лишь «Газпромнефть»АЗС №230 за Бийском - панорама и место на карте), да единожды на скорый перекус, до селения Тюнгур добрались меньше чем за 12 часов (расстояние 800 км).

Как тут водится, любому желающему даются две ссылки - доступ к треку, по которому через специальные сервисы можно смотреть скорость перемещения на любом отрезке пути, оценивая тем самым качество дорожного покрытия (машинка как раз и пыталась везде ехать с максимально возможной скоростью), а также прорисованный путь на карте:

  1. 2016-07-08_03-59-01.gpx в ZIP архиве

  2. График скорости, совмещённый с картой

  3. Другая карта прямо тут для ленивых.
    Клик в логотип дарует иные варианты просмотра.

Powered by Wikiloc

Прибыв в Тюнгур и изыскав на его задворках подвесной мостик через Катунь (панорама), остаётся лишь его преодолеть. На правом берегу можно пообедать в аиле, наблюдаемом прямо от мостика. В здешних местах это заместо кафешки, так как далеко не любая турбаза имеет собственную. А заодно и самый главный ориентир - точка отсчёта для любой навигации на местности.

Далее встаёт вопрос, куда же притулиться.

Люди опытные и бывалые сразу же проезжают дальше, до села Кучерла. Там договариваются с постоем, охраной машинок на время занятий туризмом, и прочих мелочах. Но само село строго алтайское, и полного взаимопонимания с местными жителями достичь не всегда возможно. Есть нюансы.

Если это останавливает, в селе Кучерла методом опроса прохожих можно найти турбазу «Еловая опушка» - правда, её полная вместимость что-то около 15 человек, так что лучше предварительно созвониться. Все контакты по ссылке имеются.

Стоит сказать, что и прямо тут, на берегу Катуни, имеются четыре действующих турбазы. Если точкой отсчёта выбрать кафешку-аил, то на карте по часовой стрелке буквально в шаговой доступности будут такие:

  1. «Высотник» Довольно пафосная турбаза, мало подходящая туристам, которым нужно всего лишь переночевать, а утром уйти на маршрут.

    Местный автор уже имеет опыт проживания на этой турбазе, исходя из которого видит целевого клиента в виде толстопуза или иностранца. Всё заточено именно под них, а вот собственно туристу там не будет комфортно. Хотя, как мы все прекрасно знаем, настоящему индейцу завсегда везде ништяк ©

  2. «Белый кречет» Турбаза лично не посещалась, но позиционируется как чисто туристическая. Есть, где оставить машину, где поставить палатку, банька для приведения себя в порядок после хаджа. Со временем появятся всякие домики (или уже есть).

  3. «Зелёный дом» Примерно то же самое, но за сплошным забором с видеонаблюдением (машинки будут целее) и с выходом к Катуни. Командование базы русское, с ним обо всём легко договориться. Можно ставить свои палатки, но имеются и всяческие домики - от невзрачного прокопчёного аила с земляным полом, до люкса с телевизором.

  4. «Тюнгур», он же «Уч-Сумер» Чуть более богато, и, в отличие от двух предыдущих вариантов, имеет свою ресторацию. В целом аналог «Высотника», только администрация из местных. Да, и ещё там вроде есть вертолётная площадка для богатых буратин.

Это не все варианты, однако и их вполне достаточно. Бродячие самураи по отзывам в интернете уже были сориентированы на «Зелёный дом», так что, наведавшись по дороге и в «Тюнгур» любопытства ради, без особых раздумий заселились, куда изначально планировали.

Чтобы хоть как-то начать привыкать к походной жизни, был выбран пятиместный домик с топчанами (фактически это одноэтажные гламурные жёсткие нары) - расстилаем поверх каремат, и репетируем ночёвку в ночном облачении туриста (не зябко ли будет?). При этом оплачиваются только два места, с обещаниями со стороны администратора никого больше не подселять.

Ну а пока до ночи далеко, имеет смысл наведаться в село Тюнгур по подвесному мостику, внушающему некоторые опасения, и в обозначенных на карте магазинах приобрести пива для релаксации. Хотелось бы, конечно, аутентичной ситуации медовухи. Но оказалось, что в реальной жизни алтайца ей места нет. Неожиданно, однако.

С тыльной стороны базы «Зелёный дом» есть выход к Катуни. Несмотря на то, что на панораме вида с подвесного моста, ссылка на которую приводилась чуть ранее, река вроде бурная, и Чапай её точно не переплывёт, совсем вблизи это смотрится вот так:

Катунь вблизи.

Правда, русло реки тут ветвится на несколько рукавов, это лишь один из них.

Вода умиротворительно шумит, беснуется в своём русле, ворочает камни. Вокруг порхают эндемичные птички с жёлтыми и красными грудками, и усердно жрут гусениц. Гусеницы не менее усердно жрут листву берёз, аж те бледно выглядят. Кто кого вперёд сожрёт - не ясно. Природа живёт своей первобытной жизнью...

Ну а рядом с той первобытной жизнью два бродячих самурая под холодное пиво неспешную ведут беседу. Потом разжигают костёр, и, наблюдая за закатом светила за ближайшую гору, провожают день. Да и баюньки.

День второй. Два честных пешкодрала.

Выход с базы не случился рано. Пока светило не взойдёт над горой, и не высушит росу, никто никуда тут пешком не ходит. Да и вообще, пешком ходят лишь по необходимости, предпочитая доезжать до туда, до куда катятся колёса.

В переводе на русский это означает: алтайцы всеми силами будут склонять туристов к «заброске», в данном случае в урочище Елань. Где-нибудь с раннего утра возле аила Вас будут терпеливо караулить разномастные машинки от «Нивы» до ГАЗ-66, с одной только целью: набрать побольше туристов, и куда-нибудь их отвезти.

Что, однако, идёт вразрез с самой идеей хаджа.
Так что бродячие самураи на это не купились.

Путь идёт слегка в горку, и минут через сорок показывается селение Кучерла. Вдоль него протекает одноимённая речка, через которую есть два мостика - «верхний» опциональный (его может периодически смывать), и «нижний» капитальный. Нам к нижнему, через всё село, и чуть далее.

Чтобы ориентироваться на местности, в помощь туристу полагается карта. Всего в карте четыре листа, вот первый из них:

Кучерлинская тропа, лист 1.

Путь от моста через Катунь до «нижнего» моста через Кучерлу занимает что-то около часа или чуть больше, так что самое время встать на водопой и краткий отдых.

Сняв рюкзак первый раз, удивляешься неадекватности организма. При ходьбе без рюкзака организм пытается то ли взлететь, то ли подпрыгнуть. Очень странные ощущения, запомните их. В дальнейшем они почему-то больше не повторяются. Баг не становится фичей.

Сама Кучерла с мостика кажется излишне полноводной:

Река Кучерла.

Сразу от мостика начинается лес, а сквозь него - предельно разбитая дорога. В итоге по ней надо свернуть направо, и идти вдоль реки на юг. По карте это всё понятно. Через какое-то время тропа выведет на обширный луг - это и будет урочище Елань. Годно для изготовления открыток, если сойти чуть в сторону от тропы:

Урочище Елань.

Топать по нему придётся несколько часов, и хорошо, если в это время не будет жарить солнце. Как Вы понимаете из оговорки, бродячих самураев оно как раз жарило нещадно. Так что им даже пришлось пару раз прилечь на травку, и подышать бобром. Причём попутных или встречных туристов не наблюдалось от слова совсем - никто тут пешком не ходит. Тропа чисто конская.

Как бы то ни было, через три четверти первого листа карты тропа упирается в ещё один мостик через Кучерлу. Хоть нам туда и не надо, но мостик всё-таки стоит перейти, и посетить стоянку на ручье Берткем. Там можно посидеть в тенёчке, перевести дух, и попить водички. Ручеёк стекает прямо с гор, и он вполне питьевой, в отличие от кучерлинской водицы (позднее поймёте, почему).

После краткого отдыха переходим Кучерлу обратно, и продолжаем свой путь по урочищу Елань. Буквально через километр урочищу конец, что отмечено на карте развалинами сруба «изба», а также вкопанным в землю каяком (так называемый «памятник каякеру»). Памятник видно издалека, никак не пропустите.

Прямо от памятника каякеру тропа уходит круто вверх, и далее путешествие некоторое время будет проходить на высоте порядка 50 метров над рекой. Это называется «прижим». Слева по ходу будет гора, справа обрыв. Очень живописно, а иногда и боязно - обрыв местами крутой, тропа подходит к нему вплотную. А обрыв бывает практически вертикальный - шаг в сторону, и там макушки кедров:

Тропа над Кучерлой вблизи урочища Елань.

Периодически гора слева будет отступать, а путь пролегать по лужочкам и лесочкам. Ими следует напоследок насладиться, так как дальше начнётся горная тайга, с разбитой донельзя тропой, от которой не отвести глаз. Красоты вокруг Вы замечать уже не будете.

Кстати, про лужочек. На самом деле это земляничное поле, и в сезон тут много ягоды. Местные жители даже приезжают сюда на конях за крупной земляникой (в других местах она заметно мельче).

Как только бродячие самураи дошли до горной тайги, и увидели то непотребство, в которое кони превратили тропу, перемесив её до состояния «смерть немецкой технике», они решили встать на ночёвку на второй же попавшейся стоянке. Это примерно верхняя четвертинка второго листа карты:

Кучерлинская тропа, лист 2.

Основания для такой остановки неожиданно нашлись. Они таковы.

Где-то в районе средней части этого листа (в аккурат там, где петроглифы), то есть совсем чуть выше по течению, река Кучерла сильно разлилась, вышла из берегов, и даже сменила русло. Соответственно, все туристические стоянки оказались затопленными, а новые удобные места в лесу среди камней и корней ещё найти надо. С этим, как оказалось, тут есть проблемы.

Пройти место затопления за оставшееся светлое время суток вряд ли захочется, так как уже пройдено двадцать километров, и дальше шагать неохота. Да и не факт, что там всем хватит места - мало кто из попутных туристов заранее знал про потоп. Все в одинаковом положении.

А тут и стоянка свободная, и дров вокруг много, да уже и кушать хочется. Всё, ночуем здесь. Несмотря на то, что солнце ещё высоко, и на хронометре всего лишь около четырёх часов дня.

Тех, кто привык к путешествиям по другим локациям, стоит предупредить об особенностях стоянок в ущельях Катунского хребта.

Обычно это маленький клочок земли среди леса, свободный от нагромождений каменюк и поваленных деревьев. Как правило, на самом берегу реки. Причём ровного места немного, обычно всего на две-три палатки. Ну и ровное оно условно - искать площадку метр на два, без камней, переплетения корней, и с уклоном не более 5 градусов, да так, чтобы сверху не нависали поломанные деревья, в первый раз будете долго.

Если с этим повезёт, получится как-то так:

Типичная стоянка на Кучерлинской тропе.

Был распакован первый ИРП, и найден весьма интересным. Особо порадовали тонизирующие напитки, которые следует заливать непременно кипятком. После пеших утех такой напиток воспринимается как амброзия - хрен знает, почему у него нет гражданского аналога. Пил бы такой с удовольствием.

Пока Брат Борода пошёл слегоньца подремать, местный автор развлекался заготовкой дров к костру. У бродячих самураев удачно случился с собой топор вражеского производства из ванадиевой стали - как же он рубит, собака. Берёзку толщиной в ногу вообще не вопрос пошинковать на метровые полешки. Даже силами уставшего организма.

Ну и ближе к вечеру начали подтягиваться маленькие группки туристов по 2-3 человека (видимо, они вышли из Тюнгура несколько позднее). Одно семейство осталось, другие ушли немного дальше. Со всеми с ними познакомились, ибо в дальнейшем так и пойдём в окружении друг друга, с одной примерно скоростью.

Ну и об этой самой скорости - в интернетах информация противоречивая.

Путь от Тюнгура до Кучерлинского озера пешком при полной выкладке занимает в аккурат три ходовых дня, кто бы там что ни писал. Местный автор не видел людей, дошедших за два дня. Лучше не планируйте, что у Вас это вдруг получится.

К слову говоря, коняшки, идущие вдвое быстрее туриста, доходят до Кучерлинского озера за полтора дня. Туриста со скоростью передвижения, близкой к коняшке, в реальном мире встретить непросто.

Правда, если не идти часть пути пешком, а заброситься до начала тропы от урочища Елань машинкой, причём прямо с утреца пораньше, то можно в первый же день пути дойти до так называемой «избы». А от неё останется ещё день пути. Но мы договорились заниматься честным туризмом, верно?

День третий. В жизни всегда есть место блуду.

Первая ночёвка у реки прошла как-то неспокойно. Река очень шумная, вблизи буквально ревёт. У организма в момент засыпания фоновый шум в ушах как бы пропадает (это хорошо знают все, пытавшиеся спать в шумных местах. Или, например, на лекции), и тут-то организм и настораживается, просыпаясь обратно. И так по циклу, пока не наступит привыкание. Но всё равно от души выспаться не получится, имейте ввиду.

Ночные температуры порядка 12 градусов так же не способствуют. Земля здесь холодная всегда, и, как ни утепляйся, всё едино пингвинарий. Брат Борода даже применял балаклаву - нос мёрзнет.

Ну а теперь о блуде.

Это удивительно, но попасть на перевал Кара-Тюрек между Кучерлинским и Аккемским ущельями можно как минимум четырьмя разными способами (туристы в интернетах могут прочесть только про два из них). Половина из способов никак не задокументированы, а уж всяких тропок проложено и того больше. Каждый каюр водит своих лошадей как ему вздумается, своим собственным путём. Прямо по заветам Ильича.

Соответственно, турист, сталкиваясь с очередной развилкой, обычно выбирает более наезженную тропу, если обе идут в нужном ему направлении. Что не всегда правильно - тропы могут долго идти параллельно, и совершенно незаметно разойтись в стороны. Причём турист не сразу поймёт, что идёт куда-то не туда - река остаётся в пределах видимости и слышимости, и вроде бы всё в порядке.

Ровно так и случилось с бродячими самураями. Они свернули не на ту тропу. За пару километров до ручья Куйлю будет стоянка с двумя плакатами. Тот, что побольше и поближе к реке, взывает к совести туриста (не надо свинячить, и всё такое). Тот, что со стороны горы, предупреждает о запрете на охоту без путёвки. И сразу за этой стоянкой тропа расходится - Вам нужно направо. Бродячие же самураи приняли левее, и ушли с набором высоты метров на сто вверх по горе. Опомнились, лишь когда стали наблюдать сверху маленьких человечков, весело бегущих далеко внизу вдоль реки.

Но зато и виды с этого места открываются величественные:

Первая же кучерлинская тропа на перевал Кара-Тюрек.

Как впоследствии выяснилось, эта тропа ведёт на плато Каратюрек и к метеостанции. Но нам туда совсем не надо.

К счастью, бродячие самураи оказались в такой ситуации не первыми. Предшествующие заблудшие туристы, дабы не возвращаться той же дорогой, проложили сверху весьма крутую тропинку, по которой можно только спускаться (подняться по ней совершенно невозможно). Правда, та тропа форсирует ручей Куйлю по таким зарослям и буеракам, что потом диву даёшься, как вообще сквозь них прошёл. Но таки выводит на правильную тропу.

Итого на этом блуде потеряно часа полтора. И много сил.

Далее у нас по карте идут петроглифы. Это в точности серединка второго листа карты, тропа там нарисована в нескольких сотнях метров от реки. На самом же деле весь этот промежуток сейчас затоплен, река подступает вплотную к петроглифам. Переходить надо вброд. Глубина где-то со стандартный офисный стол, или чуть меньше. Бродячим самураям длины ног хватило, но некоторым не повезло столь сильно.

Так что надо разуваться, снимать портки, и по довольно холодной воде брести метров двадцать вброд. На ходу наслаждаясь лицезрением петроглифов, если до них будет дело.

Вид от ограждения петроглифов в сторону Тюнгура:

Разлив Кучерлы в районе петроглифов. 2016 год.

Видно, что беседка стоит в воде, места стоянок затоплены, конная тропа под водой. То, что на этой тропе оставили коняшки, тоже досталось реке, так что отсюда и ниже по течению пить из Кучерлы явно не стоит.

Кто в этом сомневается, может тут же для наглядности понаблюдать затопленный туалет, не вошедший в композицию по эстетическим соображениям.

Собственно петроглифы для полноты картины:

Петроглифы на Кучерле.

Ну и, поскольку водная преграда успешно форсирована, и последующий путь не вызывает никаких затруднений, теперь просто идём по тропе. Докуда сил хватит.

У бродячих самураев сил хватило дойти до начала третьего листа карты:

Кучерлинская тропа, лист 3.

Где-то отсюда уже стоит вставать лицом в сторону Мекки, и вглядываться ввысь. Над макушками деревьев в малооблачную погоду видны снежные вершины гор, из-за удаления кужущиеся синими:

Синие горы.

Чуть далее встретившегося мостика через Кучерлу будет так называемая «изба». В ней живёт семья местных, разводит коровок, и всех проходящих туристов поит молоком и кормит лепёшками. Если есть желание, можно помыться в бане. И даже попариться. Не проблема заночевать. Как на улице в палатках, так и внутри домика.

Стоит сказать, что матёрые туристы полностью игнорируют это место, и проходят мимо. Но участники повествования к таковым себя ни разу не относят, и «избу» посетили.

Испив целебного молочка и закусив лепёшкой, бродячие самураи отметили, что прошли они за день меньше одного листа карты. А надо проходить чуть больше листа. Так что вставать на ночлег явно рано, надо топать дальше.

А дальше идёт совершенно убийственная тропа (много камней), и километра через полтора выходит на опушку. Сразу за опушкой стоит шаткий стол с лавочками, от которого тропа уходит как влево, так и вправо.

Судя по имевшейся генштабовской карте, никакого раздвоения тропы тут быть не может. И, ничего не подозревая, бродячие самураи подались по той тропе, что натоптаннее. Которая левая. Ну и Вы уже догадались, что это опять оказалась неправильная тропа - она пошла куда-то вверх, причём довольно круто (уклон градусов под сорок). Пришлось возвращаться на правильную, правую тропу. Опять потеря времени.

Как на грех, ещё и дождь пошёл. И довольно сильный. Дойдя скорым шагом до ближайшего ручья, бродячие самураи соорудили из подручных средств навес, скучковались под ним, и просидели так около часа, слегка задубев. Ну а потом уже было поздно куда-либо идти, так что тут же и на ночлег встали.

Вид на Кучерлу и синие горы после дождичка.
С кусочком радуги (внимательные заметят, что она двойная):

После дождичка. Кучерла, 2016 год.

Судя по всему, это место впадения безымянного ручья в Кучерлу в районе верхней трети третьего листа карты. То есть за день благодаря двум блудам и одному дождю бродячие самураи прошли километров 15, или около того (как раз один лист карты). Это откровенно мало. Но радует, что впереди осталось тоже километров 15, так что особо упираться не придётся.

День четвёртый. «Верхний» путь на Кучерлинское озеро.

Весь остаток пути по третьему листу карты каких-либо запоминающихся особенностей не имеет. Слегка в горку по тропе, периодически выводящей к реке. В этих местах имеется порядка полудюжины стоянок, пригодных для краткого отдыха. На стоянках обычно происходит встреча с теми, с кем познакомились ещё в первый день пути. Ну и дальше все идут скопом, на манер велосипедного пелотона.

Особого упоминания заслуживает разве что речка Текелюшка. На Генштабовской карте она почему-то не подписана, но это весьма важный туристический объект. Место впадения в Кучерлу - четверть снизу на третьем листе карты.

Текелюшка в дословном переводе звучит как «имеющая козлов». Козлы, разумеется, тут подразумеваются горные, а их поиметь не так просто. Как минимум, рельефу места поимения козлов полагается быть крутым и гористым, на меньшее козлы не согласны. Что мы и наблюдаем - воды речки буйные, есть каскады водопадов, всё по-взрослому.

Текелюшка довольно опасна для перехода вброд, так что над ней выстроен мостик. А поблизости от мостика, на левом берегу и чуть ниже - беседка со столом и лавочками. Ещё ниже по течению реки от беседки есть так называемая купель, где туристы очень любят плескаться, и всячески себя взбадривать разнообразными водными процедурами.

Туристов тут обычно много, так как на десяток километров вокруг это единственное место, где можно пообедать и отдохнуть в цивильных условиях. И даже принять водные процедуры под пристальным наблюдением бурундучков. Видимо, для самих бурундучков это заместо цирка с конями.

Кроме того, сюда же спускается одна из троп с Кедровых стоянок, и уставшие туристы, осилившие Кара-Тюрек, уходят ниже по реке, до слияния её с Кучерлой - там есть удобное место для релаксации на десяток палаток.

От Текелюшки далее идёт тропа вдоль реки, постепенно приводящая к четвёртому листу карты:

Кучерлинская тропа, лист 4.

Заслуживает упоминания лишь последний участок пути, в том его месте, где тропа уходит от реки, и выходит к Кучерлинскому озеру.

На карте всё это безобидно, но на местности внушительно. Никакой тропы практически по прямой (как это нарисовано на карте) нету, а есть густой лес, по которому тропа вьётся довольно извилисто. Сам лес растёт на склонах гор, и склоны те весьма круты. Карабкаясь вверх, приходится часто отдыхать, взволнованно дыша. У некоторых групп туристов мужику суждено совершить две ходки, затаскивая сначала свой рюкзак, а потом рюкзак спутницы. Всё-таки забраться вверх с рюкзаком почти на 200 метров, да с хорошим уклоном, не всем дано.

К этому надо быть морально готовым, ибо даже в мануалах для туристов сказано - последние 5 километров кучерлинской тропы проходятся за 4 часа. Специально время не засекали, но да, наверное, где-то так.

Правда, много сил можно сэкономить, идя не по «верхней» тропе, а по «нижней». Но местный автор даже не зафиксировал момент, где именно находится их развилка. Из бесед с попутными туристами выяснилось, что «нижняя» тропа пролегает по зарослям и завалам леса, а местами выходит на морену, так что большинство туристов её сознательно игнорирует. Ну и кони там тоже не ходят - видимо, именно поэтому тропу бродячие самураи даже не заметили.

Однако, для полноты картины, приводится трек из интернета, с прохождением именно по «нижней» кучерлинской тропе:

Powered by Wikiloc

На карте следует ткнуть в логотип справа вверху, и на сайте сервиса выбрать показ трека на карте от OpenCycleMap. При максимальном разрешении можно увидеть все имеющиеся тропы, по которым на местности уже можно хоть как-то ориентироваться. Это на тот случай, если Вас заинтересует перевал Кара-Тюрек и пути к нему.

Вблизи от верхней точки подъёма в воздухе чувствуется свежесть. Озеро близко. Подъём неожиданно кончается, и, как водится, там стоит шаман-дерево. Под ним усталые туристы подолгу отдыхают, прежде чем начать спускаться к озеру через неширокий пояс леса. Сквозь который зеленоватая синева Кучерлинского озера уже начинает проглядываться.

По ту сторону этого леса есть пригорок, с которого открывается величественная картина озера, запертого со всех сторон горами:

Кучерлинское озеро.

Тут туристы тоже подолгу медитируют, под очередным шаман-деревом (панорама). Хотя чуть в стороне для них специально предусмотрена обзорная беседка:

Беседка на Кучерлинском озере.

Вниз к озеру ведёт серпантин, ибо пригорок довольно крут. Но зато с этого пригорка отлично видны места стоянок, главная из которых даже оборудована беседкой. Забегая вперёд, местный автор не рекомендует всеми этими многолюдными стоянками пользоваться, так как там довольно шумно и суетливо. Лучше встать где-нибудь в сторонке.

Бродячие самураи так сходу и поступили - между пригорком и официальными стоянками прямо в месте вытекания Кучерлы из озера случились заросли дикой жимолости. Она выше роста человека, и хорошо защищает от ветра. Ну и чего бы тут не поставить палатки, в тиши и уединении?

Стоянка бродячих самураев у истоков р. Кучерла.

Кстати, всего в паре десятков метров, в самых зарослях жимолости, есть ещё более удобная стоянка на пару палаток - бродячие самураи просто поленились провести изыскания.

День пятый. Озеро Кучерлинское.

Стоит сказать, что те многолюдные стоянки, о которых выше шла речь, строго для транзитных туристов. Которые зашли на Кучерлинское озеро только для того, чтобы тут переночевать, или устроить дневку. Исключительно для удобства туристического быта они кучкуются возле вот этой беседки:

Беседка главной стоянки на озере Кучерлинском. Фото с сафта prirodasibiri.ru

Если же Вы планируете находиться тут дольше одного дня, и частая смена контингента не особо желательна, имеет смысл двинуться дальше, и где-нибудь через километр-полтора вдоль восточного берега Кучерлинского озера встать среди леса. Там будет несколько ручьёв с кристально чистой водичкой.

Основная же масса туристов после краткой стоянки уходит на перевал Кара-Тюрек, либо на озеро Дарашколь. Каких-то особых достопримечательностей на собственно Кучерлинском озере нету, и его за день можно изучить вдоль и поперёк. Протяжённость береговой линии всего 15 км, само озеро в длину чуть больше 5 км.

Из полезного.

Если вдруг по приходе на Кучерлинское озеро окажется, что тут не переставая льёт дождь, всё сырое насквозь и холод собачий, стоит обратить внимание на мостик в устье озера, как раз ведущий от первой же «транзитной» стоянки на ту сторону.

Мостик у большого Кучерлинского озера.

Вид с мостика в направлении озера радует взор:

Исток Кучерлы.

В другую сторону тоже стоит посмотреть - если встать на дальний бережок прямо по центру фотки, да со спинингом, то прямо перед рыбаком окажется водоворот, в котором стоит рыба. На самый незатейливый воблер ловится хариус, и, если повезёт, радужная форель (но её тут крайне мало).

Кучерла, хорошее место для ловли хариуса.

Куда можно попасть по мостику, за лесом и изгибами береговой линии не видно. А находится там база под вполне ожидаемым названием «Кучерлинское озеро» (другое название - «Кучерла»).

По сути это филиал базы «Тюнгур». При непогоде она забита под завязку, при хорошей погоде там нет ни души. Расценки на услуги вполне адекватные, всяких фоток с этой базы в Сети навалом. Тут достаточно одной обзорной (на переднем плане баня с бассейном):

Турбаза на Кучерлинском озере.

Бродячим самураям от этой базы ничего нужно не было, так что они, побеседовав для расширения кругозора со смотрителем, в исследовательских целях пошли дальше. И не зря.

В паре сотен метров за базой, каменистое дно озера с корягами вдруг сменяется крупным песочком. Причём даже есть маленький пляжик в метр шириной. Это идеальное место для ритуального омовения, которое бродячие самураи практикуют в каждом горном озере, если такая возможность им предоставляется.

Вот Брат Борода искажает рябью отражения гор на глади озера с рыбками:

Купание бродячих самураев в Кучерлинском озере.

Однако, водица довольно холодная, и организм практически сразу начинает крупно трясти. Но зато и бодрит отменно.

Специально для любителей рассматривать облака и вершины гор в глубинах вод, предлагается альтернативный вариант изображения, без всяких человечков:

Гладь Кучерлинского озера.

Вода в озере матово-бирюзовая, это её естественный цвет. Пришлось долго выбирать точку возвышения, чтобы отражение неба не сильно тот цвет искажало. А вообще, красоты вокруг практически с любого ракурса.

Береговая линия Кучерлинского озера.

После освежающего купания мысль о бане, терзающая бродячих самураев всего за полчаса до этого, напрочь рассосалась. Но читателю, наверное, будет интересна арифметика смотрителя базы. Она довольно своеобразна, но и не лишена здравого смысла. Бродячие самураи прозвали её «алтайской математикой», но вместе с тем прониклись и некоторым уважением.

Так, если к смотрителю придут четыре усталых туриста, и попросят истопить баню, то он с удовольствием это сделает за 400 рублей с носа. Если туристов насчитается пять, смотритель будет просто счастлив, причём за те же самые суммарные деньги.

А вот если туристов всего лишь два человека, баню смотритель топить не станет. На вопрос, какая же тебе разница, если получишь все положенные деньги по полному тарифу, ответа нет. Только пространные рассуждения, что ради двух человек таскать-колоть-топить нету смысла, да и не кошерно.

Идеология максимальной эффективности любого телодвижения, и рациональности расходования ресурсов. Может быть, оно в итоге в этих условиях и правильно.

Про дальнейшие несбывшиеся планы.

Бродячие самураи планировали, отдохнув день, по-быстрому и налегке метнуться кабанчиками в сторону перевала, в статусе радиалки. Там должно быть много интересного и красивого.

Однако оказалось, что по вине местного автора это не получится. Где-то на маршруте он долбанулся ногой о камень, выворотив на одном из пальцев ноготь с мясом, и теперь на это «кровь-кишки-распидорасило» больно смотреть. Ну и больно ходить - хромота появилась. Обратно бы добрести без осложнений, и то хорошо. Настроение резко упало.

По пути бродячие самураи наблюдали, как туристы чинят ноги всякими присыпками, мазями, раствором перекиси водорода, бинтами и пластырями, с использованием полноценных аптечек. У бродячих самураев ничего подобного с собой традиционно нет (ибо по натуре они рас*****и, скажем прямо), так что поневоле родился лайфхак.

В сухпай вложены влажные дезинфицирующие салфетки. Это нетканый полимерный материал, пропитанный 0.5% водным раствором хлоргексидина биглюконата (при выдирании зубов дырку в челюсти предписано полоскать именно им) - а это сильная штука. Посему от салфетки отрезаем ножом полоску, заматываем ей кусок мяса, и фиксируем это сверху пластырем, чтобы не сползло.

Как показала практика, подобной полевой хирургии оказалось вполне достаточно. За оставшиеся четыре дня путешествия под такой повязкой практически всё затянулось и зарубцевалось. Лайфхак годный.

День шестой. Спуск до «избы».

Приходилось читать про это, и премного дивиться прочитанному, но и на практике оказалось, что спускаться вниз не сильно проще, чем идти в горку. Да, нагрузки на сердечно-сосудистую систему меньше, уже не нужно присаживаться на каменюку и много дышать - можно идти без остановок. Зато ноги сильно устают. То есть медведю, зайцу, и человеку с рюкзаком почему-то проще идти в горку, чем с горы.

Но как бы то ни было, за световой день турист совершенно спокойно доходит от Кучерлинского озера до «избы». Турист бы и дальше дошёл, если б ему не нужно было хромать.

Наверное, на самой «избе» можно остановиться чуть подробнее, особенно если Вы планируете там заночевать.

Самая полезная конструкция, конечно, столы под навесом. Вечером, когда столы со скамеечками особо востребованы, в данной локации вполне возможен дождь. Ибо всё, что испарилось за день, при понижении температуры ниже точки росы выпадает дождичком обратно.

Изба на реке Кучерла. Навесы для туристов.

Не менее нужное строение - баня. Пока она ещё на этапе окончательного архитектурного оформления, но внутри уже полностью работоспособна. К началу очередного сезона с ней всё уже должно быть окей.

Изба на реке Кучерла. Баня.

Собственно изба с нещадно заваленным горизонтом (уж простите):

Изба на реке Кучерла.

Та её половина, что левее двери, призвана приютить туристов на ночь, и с этой целью оборудована незамысловатыми нарами:

Изба на реке Кучерла. Место для ночёвки туристов.

Бродячие самураи последовательно протестировали все доступные им строения и постройки, и сочли их пригодными для нетребовательного туриста. Кошеварить и принимать пищу под навесом вполне удобно, совершить омовение в привычной русскому человеку бане приятно, ну а уж спится в тёплом помещении всяко лучше, чем на травке в сырой палатке.

День седьмой. Катаемся на коняшках.

Стыдно признаться, но дожив до седин, бродячие самураи понятия не имеют, с какого конца подходить к коняшке. Не приходилось им раньше этого делать. Брат Борода вообще мечтал о конном туре, и только не шибко счастливые лица тех, кто таки до этого уже домечтался, его маленько останавливали. Чувствовался какой-то подвох.

Но тут как раз выпала удачная возможность половину обратного пути проделать верхом на лошадке. Аллах ведает, будет ли ещё когда такая возможность, так что от неё бродячие самураи не отказались.

Технология переподготовки пешего туриста в конного не столь сложна. Две седельные сумки как раз вмещают содержимое рюкзака. Как работает сбруя, интуитивно понятно. Правда, командовать коняшками надо на местном языке, общеупотребимых выражений они не понимают. Сама лошадка вблизи не пахнет ничем.

Коняшки на удивление грузоподъёмны. Седока и его поклажу (суммарно килограмм сто) несёт без видимых усилий. Но при этом местный каюр ведёт свой караван по левому берегу Кучерлы. Там есть даже убитая в хлам дорога для колёсной техники - по этой дороге можно доехать до «избы» (вблизи есть мост через Кучерлу). Правда, по пути встретится много ручьёв, через которые пешему туристу придётся идти вброд. Именно поэтому пешие туристы там и не ходят.

Но в целом путь по левому берегу Кучерлы много проще, чем по правому, и на коняшке от «Избы» до любой из турбаз укладывается часов в пять. Пешком это было бы сильно дольше (дня полтора, если особо не спешить, или весь световой день от рассвета до заката).

По ощущениям всё вполне комфортно, если лошадка идёт шагом. От лёгкой рыси на равнинных участках организм начинает страдать. Надо как-то хитро привставать на стременах, но тогда возникают некошерные ощущения в коленках. Ноги не той кривизны.

Но таки да, конный туризм намного легче пешего, если с позвоночником всё нормально. Но, по мнению бродячих самураев, тут всё-таки случилось отступление от канонов настоящего хаджа. Схлюздили бродячие самураи маленько.

Ну и раз речь зашла о коняшках, стоит отметить, что они тут несколько пугливые. Не важно, идёт ли коняшка в караване, сама по себе или на верёвке, или возглавляет караван под каюром-алтайцем, который тут царь и бог - с тропы туристу надо сходить в сторону метра на три. Иначе коняшка пугается, начинает пятиться боком, всхрапывать. В общем, боится проходить вблизи пешкодрального туриста.

Так что коняшкам тропу надо уступать, отходя подальше. С чем такая боязнь связана, не особо понятно. Вроде как все туристы тут вменяемые, на коняшек с дрыном не бросаются.

Как бы то ни было, задолго до заката бродячие самураи оказались на турбазе «Зелёный дом», в несколько усталом состоянии. Поскольку перед дальней дорогой водителю полагается хорошо отдохнуть, и как минимум выспаться, была арендована комнатка с койками и всеми постельными принадлежностями (тут это лакшери сегмент, причём без всякого юмора).

Приятным бонусом к ней прилагается индивидуальная кухня, с газовой плитой и электрическим чайником, а так же всем, чему положено быть на кухне. Не сказать, чтобы бродячим самураям всё это было шибко надо, но имейте ввиду такой нюанс, ежели тут когда окажитесь.

Кстати, одна из полочек на кухне оказалась сплошь заставленной всякими репеллентами от кровососущих насекомых. Понятно, почему - люди приехали сюда, обнаружили, что комаров и мошки тут нет вообще, и оставили всё ненужное перед выходом на маршрут.

То же касается клещей.

При подъезде к Тюнгуру у ближайшего к дороге лесочка можно заметить табличку «Осторожно, клещ!». Видимо, кто-то когда-то видел того клеща. Но тот клещ так себе пару и не нашёл, и вот уже много лет в данной локации туристы клещей не ловили. Можно валяться на травке сколько душе угодно.

Из другой опасной живности следует отметить змей (видели небольшую гадюку), да бурундучков (способны погрызть оставленный без присмотра рюкзак в поисках еды). Со змеями ничего не поделаешь, смотрите под ноги, куда ступаете. От бурундучков откупайтесь - ежели увидели, что бурундучок обозначил себя, показавшись туристу на коряжке или камне, оставьте там кусочек печенюшки, или орешек какой.

День восьмой. Восвояси.

Оказалось, что всего лишь за неделю отсутствия на трассе, с ней многое случилось. В частности, отрезок дороги, который ежегодно подмывается Катунью, и его так же ежегодно отсыпают заново, стало прямо не узнать. Теперь пузотёрке не нужно страдать, робко карабкаясь по большим булыжникам, и периодически стукаясь об них защитой картера. Ну просто лепота.

В районном центре Усть-Кокса изголодавшиеся по цивилизации бродячие самураи даже посетили единственную тут придорожную кафешку «Элегия» (ул. Сухова, 43), и пришли в полный восторг от местных мант и пельменей. Вкусное свежее не разбодяженное мясо, отличная деревенская сметана, которая в городах перевелась лет тому двадцать как. И всё это за смешные деньги.

Вообще, общение с природой не прошло даром. Желания быстрее доехать из точки А в точку Б, и прямиком попасть в лоно семьи, почему-то не обнаружилось. Раз уж бродячие самураи сэкономили день, прокатившись часть пути на лошадках, его теперь надо как-то отработать. Как, станет ясно позднее, а пока принято решение не бить машину понапрасну по короткой, но плохой дороге, а неспешно ехать через Семинский перевал по более лучшей.

И может быть, с остановкой в пути.
Домой никому срочно не надо, да и не тянет особо.

Удивительно, но IT технологии дотянулись и до этих мест. Кафешка «Место встречи» при выезде на Чуйский тракт даже есть на панорамах Гугла (панорама, место на карте). Там бродячие самураи пообедали, заодно узнав от ящика, что в Ницце накануне не всё было спокойно, и тамошние жители теперь боятся больших грузовиков.

На Семинском перевале есть небольшой базарчик (панорама, место на карте) со всякими бубнами и прочей китайской бижутерией, которую надо сразу же проигнорировать. Единственный полезный продукт, который тут следует тщательно и дотошно выбирать, это медовуха. Литра три двум бродячим самураям будет достаточно.

Ну и вообще-то у бродячих самураев есть традиция. Перед хаджем, во время оного, или сразу после, ту медовуху по кругу пить, всякие итоги подводить и планы строить, косяки на будущее отмечать, и друг дружку усердно хвалить. Прямо по заповедям Петра Великого - он такие ассамблеи очень любил.

Кстати, такие мероприятия целиком в ведении офицера душевного здоровья, и ими пренебречь нельзя.

Во исполнение традиции бродячие самураи наобум и наудачу ткнулись в одну из баз, длиннющей вереницей тянущихся вдоль трассы. И им сходу повезло - турбаза «Два медведя» смогла предложить беседки, нависающие над высоким берегом Катуни, в которых так замечательно пьётся медовуха. В соответствии со всеми сложившимися традициями, и согласно кодексу.

Беседка турбазы Два Медведя.

Ну и со всем остальным (кормёжка, ночёвка) там тоже всё хорошо. На случай, если вдруг когда захочется сюда заскочить, точка съезда с трассы и место на карте - оффсайт турбазы с помощью карты от Яндекса показывает откровенную ерунду, а не то, что есть на самом деле.

День девятый.

День начался тревожно - при выезде на трассу как-то странно затупил вариатор. На тахометре постоянно три тысячи оборотов, при привычных двух или около того. Пришлось останавливаться, перезагружаться. Не помогло. Вставать ещё раз, ёрзать взад-вперёд, и только после этого отпустило. Шайтан попутал, не иначе.

Где-то к этому времени в бензобаке должна нарисоваться обидная пустота, и в районе Бийска стоит пополнить запасы бензина на правильной заправке. Ссылка на достойную заправку уже приводилась, однако и в попутную сторону тоже такая есть. Это Газпром АЗС №236 (панорама, место на карте).

Ну и дальше как бы нет ничего интересного, о чём стоило бы писать. Разве что проклясть поделия отечественного авторпома, собирающие за собой вереницы автомобилей на проклятых же всеми дорогах шириной в одну полосу в каждую сторону, с двойной сплошной промеж ними.

О волшебной силе пешкодральства.

Всякий, кто пробовал заниматься спортом, знает, что перед тренировкой есть нельзя, а сразу после неё не можется. Конечно, если та тренировка подразумевает существенные физические нагрузки.

Как оказалось, для офисных хомячков в лице бродячих самураев пешее путешествие с рюкзаком по пересечённой местности само по себе является существенной физической нагрузкой. Ибо слаб человек, да и лет бродячим самураям много. На тропе почти и нет уже таких.

Это означает, что свой хадж бродячие самураи творили в режиме «с утра проснулись, слегка поели, и в пути до вечера без обеда. На ночь чего-нибудь поклевали, что в горло полезло, и баюньки». Зверского аппетита, по уставу полагающегося туристам, нет как явления. Что странно, но наблюдается не в первый уже раз.

В общем, съели всего три сухпая из семи.
И это вдвоём-то...

Понятно, что затраты энергии при этом покрываются за счёт жирового запаса. Что не может не радовать - Брат Борода с видимым удовольствием протыкал дырку в ремне в таком месте, про какое не мог и мечтать. Местный автор тоже попрощался с тремя килограммами веса. Хотя он и мордаст лицом, но довольно строен. Скорее всего, это были все его резервные килограммы до копейки...

И всё это всего-то за неделю.

Однако, и расплата потом тоже была жестокой.

При возвращении в родные пенаты дня через три организм чётко понял, что худшее для него позади. И на организм напал такой жор, что умная домашняя женщина потрясённо вспоминала всех японских богов :)

Что порадовало.

Видимо, что-то такое случилось в стране, массово сподвигшее народ к туризму семьями. Очень много туристов с детьми, лет от 13-14 (у более мелких сил не хватит). Причём дети внешне довольны и радостны. Их не ломает по телефонам, планшетам, и тупым вконтактикам. Некоторые на привалах даже книжки читают. Представляете?

Сами туристы откуда угодно. Некоторые преодолели 4000 км, чтобы тут побродить. Причём именно из таких получаются самые отъявленные туристы. С мыслью «вряд ли мы тут ещё когда окажемся» они истово рвутся обойти все места, докуда в принципе можно дойти ногами.

Ну и особо умиляют группки подростков по 10-12 человек, под присмотром взрослых, конечно. Как-то их в этом году особенно много. Дети пробуют силы, учатся коммуницировать между собой, решать какие-то проблемы, договариваться. Помогают друг другу на тропе. Это вам не эгоизм городов.

В общем, впечатления о локации и её посетителях самые приятные. Теперь, когда тут всё понятно и знакомо, так и хочется запланировать маршрут до озера Дарашколь - говорят, это самое красивое место из тех, куда только можно дойти. Но только хадж должен длиться две недели минимум.

P.S.

Местному автору задаются вопросы, почему нигде не указан никакой ценник. Так сделано потому, что полный бюджет хаджа обошёлся в 10000 рублей на брата, причём чуть ли не половина расходов пришлась на вещи совершенно необязательные (всё-таки бродячие самураи не истовые туристы). Ну и при столь низком бюджете даже и нет смысла про какой-то там ценник вообще задумываться.

Другие статьи категории «Сказ о бродячих самураях»

Хадж бродячих самураев в ущелье реки Актру.

Хадж бродячих самураев в ущелье реки Актру. Всякий раз, как на ресурсе местного автора появляется очередная хайка про хадж, предвосхищающая всякие разные патриотичные истории про приключения бродячих самураев на бескрайних просторах нашей Страны, где-то в недрах читательской аудитории начинает зреть и прорываться наружу закономерный вопрос. Этот вопрос часто любят задавать домашние женщины.

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы (река Кумир).

Хадж бродячих самураев на Девичьи плёсы река Кумир. Как-то так получилось, что в этом году бродячие самураи не сотворили никакого значимого хаджа экспедиционного уровня, в чём, безусловно, виновата только демократия. Вот было бы у них единоначалие, построил бы их сёгун, и объявил трёхдневную готовность к походу. А кто в кусты, того лопатой.

Осенняя самурайская охота.

Осенняя самурайская охота. Что-то на оффсайте бродячих самураев не появилось никакого упоминания о традиционной осенней выездной пьянке, и это не хорошо. Ибо то, что не отражено в отчётах, фото сессиях и хоум видео, не существует в этой реальности, а потому и не было никогда. Так ведь?
05 августа 2016, 19:44

№ 1Трекинговые палки - критерии выбора?

Мастер как всегда, бахнул «Войну и Мир» с картинками, что заставило комментатора задуматься о собственном блоге, обновляемом раз в пятилетку.

Но роман полезен, позволяет радоваться за писателя, да задуматься о повторении этого маршрута или пойти куда-нибудь в другие места, столь же прекрасные, благо в месте проживания есть достаточное количество достопримечательностей, радующих взор и греющих душу своей первозданностью.

В другую же локацию выезд возможен, но, как и у Самурая, друзья почему-то «вовремя» успели либо сменить работу (с невозможностью отпуска в этом году), либо сходить в этот отпуск раньше...

По теме коммента только неясно, какие палки и как выбрать, на что обратить внимание и, естественно, нестандартное их применение осталось за кадром повествования. Неадекватное воображение рисует смешные и страшные картины одновременно.

P.S. Достойный обзор, благодарю за погружение в мир прекрасного!
Да простые самые палки, из двух колен. Наверное, чем проще, тем лучше - нечему ломаться. В местной деревне такие продают по косарю за пару. Оборудованы антишоком, или как оно там называется (пружинят), но при его отключении даже лучше, так что можно и без него. Хотя вот Брат Борода не согласен - ему, наоборот, нравится с антишоком.

Ко всяким бамбуковым палкам у самураев трепетное отношение исторически - чего они только с ними не делают. Тут пусть интрига останется :) Но таки нет, медведя с воплями "банзай" по косогору не гоняли :)

Есть хороший материал про трекинговые палки - kombrig.net (но очень много букв).
airsound
16 августа 2016, 02:08

№ 2И ещё...

Самурай, совершающий хадж, это само по себе очень любопытно.
Самурай...
Хадж...
В одном, можно сказать, флаконе...
Как-то раньше не замечал всей красоты.

Блин!
Я прочитал ещё и всю статью про треккинговые палки!
Ну, почти всю.
И что после этого делать?

Вольно же некоторым жить в 800 км от такого!
Возьмите однажды с собою б/у туриста!
Кроме шуток.
Да делов-то. Только Вам от Воронежа досюда пилить как минимум трое суток.

Но, с другой стороны, Рендж Ровер - очень правильная машина для хаджа. Не потонет в ручье, не споткнётся о камень. Можно даже куда-нибудь сквозь лёгкий аутдор путь проложить.
Дмитрий
17 августа 2016, 01:51

№ 3Ну, коль делов-то...

Ежели пилить трое суток более, чем по 1000 км в сутки, то потом, наверное, неделю отдыхать придётся. Несмотря на Рэндж Ровер и жизненный опыт. Точнее, вот, как раз, по причине наличия этого самого опыта. Он же с годами только...

Поэтому пилить надо будет долго, добавив эту самую неделю ко времени в пути. С заездами во всякие места и остановками на погулять, посмотреть, пощупать и даже попробовать на вкус разного рода местные достопримечательности. Дело не только в усталости. Грех - проехать пол России, слишком уж стремясь к конечной цели. Да и цель я бы тогда уже гораздо более дальнюю поставил. На Байкал хочу на машине и с лодкой. А по пути туда...

Это, однако, мечты. А между тем, в этом году рыбалка продолжалась всего шесть дней. Вместо полутора месяцев. Всему виной - погода, не давшая мне продолжить стройку в мае-июне. Да и сейчас дожди мешают, здорово замедляя процесс. Однако же, я где-то слышал, что желание находит возможность, а нежелание - причину. А поскольку желание есть... Ну не могут же два года подряд какие-то катаклизмы природные происходить в одно и то же время. Так что, надеюсь, будем претворять мечты в жизнь.

А аутдор лёгкий, да, можно запланировать. Но только именно лёгкий. Шины стоят дорожные и низкопрофильные. Не разгуляешься особо. По степи, вроде как, нормально едет. Без дороги даже. Но там относительно ровно и сухо было. Камней не было.
Дмитрий
08 сентября 2016, 16:00

№ 4Спасибо за интересный рассказ.

Красивые места.

Поражен вашей ходкости. Сам регулярно в лесах-горах, походах. Всё время - в одиночку.

Да, 50-60 летних мало среди туристов (сам как белая ворона).

Порадовался, что детки ходят в походы.

Трекинговые палки не пользовал, но в горы без палки обычной не хожу, на спусках очень нужна, да и привычка уже.

Этим летом ежедневно месяц лазил в гору (пригорок 240-290 м), в лес, метров 30-40 градусов в 60 подъем до тропы, потом плавно вверх. В первые дни поболели немного бедра, потом - ушло.

Там домик купил :) Нашел-таки по сердцу.

Округу осматривал - ручей, бобров, горки, лес, зверье-птиц, грибы-ягоды...

Аптечку всегда таскаю с собой. Практически не требуется, чаще кому-то что-то дашь. Но тут профессия, дело привычки.

И да, часто много ненужного-невостребованного остается..
Геннадий
05 апреля 2017, 17:02

№ 5Подробности о подготовке к хаджу...

Спасибо за рассказ - он очень воодушевляет:) Как и весь блог - все аккуратно и по делу:)
Вадим, найдется ли время у Вас для подробного изложения подготовки самурая к хаджу - обувь, одежда, рюкзак, содержимое рюкзака и т.п.? Очень бы хотелось осуществить свой хадж, поэтому интересует подготовка к нему.
В самом первом хадже этой серии Хадж бродячих самураев на Мультинские озёра. есть раздел про сбор рюкзака - при просмотре того перечня спустя много лет он был признан вполне вменяемым. Наверное, за нулевое приближение его можно принять. Для данной локации, естественно (в других может быть своя специфика).
Петр
Все заметки категории «Сказ о бродячих самураях»