Хадж бродячих самураев через Кара-Тюрек.

Самые популярные товары с Али по лучшей цене здесь

Бабушкин пульт - один пульт вместо нескольких 240 руб.
Зарядное устройство USB Quick Charge3, 4 порта 126 руб.
Брендовая карта памяти Lexar на 32Gb 222 руб.

10 августа 2017, 14:00

Хадж бродячих самураев через Кара-Тюрек.

Хадж бродячих самураев через Кара-Тюрек.

Макушка горы,
Реки, долины, ручьи...
А ещё водопад!

Местный автор не занимается никаким спортом и прочей суетой, так как случайно познал удивительное: достаточно взять рюкзак потяжелее, и сходить куда-нибудь подальше, дабы привести вес в норму, а голову в порядок. Второе, наверное, даже важнее.

Степень воздействия регулируется длительностью хаджа, лежащей во вполне вменяемых границах. Где-нибудь недели обычно бывает вполне достаточно. Причём всего раз в год.

На что умная домашняя женщина страшно завидует.
Говорит, как же у вас, мужиков, всё просто.

Правда, есть проблема с выбором трека для хаджа. Понятно, что плоской локации тут совершенно недостаточно, а требуются какие-то эпичные буераки. Причём протяжённые в пространстве, чтобы километров 50 в одну сторону было. Ну и дабы что-то интересное в той стороне также присутствовало - чисто для эстетики.

К счастью, совсем под боком уместно случился Алтай, и, в частности, Катунский хребет. Там таких треков в районе Белухи можно проложить немало.

Местный автор уже ходил группой из трёх бродячих самураев по Аккемской тропе, и вдвоём с братом Бородой по Кучерлинской тропе. Оба трека вполне зачётные, но повторяться не хочется.

Можно и не повторяться, так как есть путь и промеж этих треков. Местные туристы знают и уважают тропу Тюнгур - метеостанция Кучерла - Каменная изба - перевал Кара-Тюрек - озеро Ак-Кем, плюс радиалки от него. Этот маршрут для хаджа вполне годен.

Вот только туристов набралось всего двое. Местный автор да брат Борода. Что, с одной стороны, маловато для отвязного веселья, но зато подразумевает полное понимание в коллективе. Братьям обычно делить нечего, да и в спонтанные игры с иерархией в стае они промеж собой не играют.

Карта локации.

Местный автор потратил немало времени, чтобы через банальный принтскрин содрать с компа всю локацию в размере четырёх генштабовских листов. А потом привязать карту к стандартной сетке, отградуированной в градусах, минутах и секундах (именно их показывает GPS в телефоне). То, что получилось в итоге, удалось ужать до вменяемого размера только лишь программой Black Bird Image Optimizer. Но всё равно это 14 мегов, и распечатывается на тридцати листах формата A4. Так что сперва хорошо подумайте, надо ли Вам вообще это видеть:

map-kara-turek-01.png 14 Mb

Но если таки решили увидеть, то трек проведён в серединке карты, от реки Кучерла до реки Ак-Кем, этаким бледно-сиреневым цветом. Куски маршрута до и после трека и так понятны, ими марать карту не будем.

Самое важное на карте - это изолинии. Точнее, зовутся они изогипсами. Нанесены с шагом в 20 метров по высоте, и позволяют наглядно оценивать крутизну склонов, по которым туристу придётся передвигаться.

Когда-то местный автор умел бойко считать по изогипсам, пройдёт ли тут танк. Как оказалось, в несколких местах он совершенно точно не пройдёт, ибо слишком уж для танка круто. А это значит что?

К этому хаджу надо готовиться.

Там, где не проходит танк по причине крутизны топографии локации, мы имеем полное право сказать, что маршрут горный. А на горных маршрутах, несмотря на всякие трекинговые палки, убиваются ноги. До состояния, когда они отказываются идти по ступенькам. Да, даже вот так.

Чтобы не испытывать подобного ужаса, тентакли туриста должны быть предварительно тренированы, и готовы к любым нагрузкам, которые в локации будут разнообразны, воздействуя на все группы мышц. Каковыми в обыденной жизни Вы вообще не пользуетесь.

Брату Бороде тут легче, он трижды в неделю ходит на тренировки для молодых самураев. Местному автору, как истинному офисному хомячку, пришлось озадачиться. Но подготовка к горному трекингу не является тайной. Тут либо бег по сильно пересечённой местности (вокруг плаца или стадиона круги нарезать совершенно бессмысленно), либо приседания.

Второе офисным хомячкам как-то проще и доступнее. Делаем по 50-100 приседаний за подход (по ощущениям, пока сильно потеть не начнёте, и сердце не примется рваться наружу), 3-4 подхода. Как обнаруживаем, что с утра ноги после этого вообще нигде не болят, значит, цель достигнута.

Сами приседания разнообразные (колени параллельно, под углом друг к другу), глубокие, попой до пяток. Желательно в статике, максимально медленно. Спинка прямая, руки за спиной. А сумеете приседать на одной ноге, придерживаясь рукой за стул, либо отставив вторую ногу далеко в сторону, ещё лучше.

Если не озадачиться подобной подготовкой, ноги убьются с гарантией. И хадж не будет в удовольствие. Подготовкой к хаджу не пренебрегайте ни в коем случае.

Дорога к Тюнгуру.

Её протяжённость 800 км, проходится она за 12 часов на всё равно какой машинке, ибо алтайские трассы федерального значения сейчас буквально нашпигованы камерами контроля скорости, и их сотни. Все придерживаются ПДД, соблюдают скоростной режим, и Вы не вправе выбирать, сколько часов потратить на дорогу :)

Но всё равно, конечно, штрафы Вам потом обязательно придут.

В самом Тюнгуре строят новый мост через Катунь вместо старого подвесного, и это впоследствии как-то скажется на местной экономике. Но пока что всё по-старому.

Где встать на постой.

Этот момент ранее подробно освещался, читайте введение к хаджу на озеро Кучерлинское.

Стоит заметить, что в самом Тюнгуре стало на один или два продуктовых магазина меньше. Остался единственный. Но зато на правом берегу реки, за оградкой ближайшей к мосту базы, открылась продуктовая точка. Там есть всё, что может потребоваться туристу, включая кефирчик на ночь (или с утреца, кто как любит).

Если прислушаетесь к рекомендации про «Зелёный дом», то там появилась кафешка с вкуснейшими мантами. Требуйте к ним сметану - крайне удивитесь, как она выглядит в местной локации.

О погоде.

Стоит планировать туризм в данной местности ближе ко второй половине июля. Обычно июнь тут традиционно дождливый, потом на протяжении декады всё устаканивается, и наконец наступает жара. Которая в горах выглядит как просто хорошая погода, без затяжных дождей.

Однако в этом году весна сразу началась с засухи, и даже цветочки распустились слишком поздно, предварительно выгорев под корень. К середине июля местные обычно уже вовсю качают первый мёд, но не в этот раз. Качать ещё тупо нечего, медоносные пчёлы в полном охренении, и матерятся ночи напролёт. Им лучше даже не попадаться на глаза, шибко уж они злы.

Соответственно, всё пересохло, и даже Катунь течёт за базой лишь в одном рукаве своего русла. Второй переходится посуху, по великолепным круглым окатанным стремительной рекою камням. И это начинает пугать.

Дело в том, что избранный бродячими самураями маршрут характеризуется в интернетах словами «воды там нет». Если её мало в обычный год, то чего ждать в засушливый? Потому бродячие самураи переглянулись, и заныкали в рюкзаки по дополнительной литровой бутылке с водой. Ну не погибать же так бездарно :)

Накануне.

Всё как обычно - машинка ставится на постой под бдительной камерой видеонаблюдения, бродячие самураи охлаждают в Катуни попутно купленную медовуху, и с удовольствием употребляют её, ибо воистину вкусно (градусов там немного, не в них суть). Отзваниваются домашним женщинам про «всё хорошо, всё идёт по плану», а также другим самураям, которые почему-то не пустились в хадж, либо бродят в каких-то иных, неправильных местах. Вот у тех, наоборот, надо вызвать чувство тревоги за впустую прожитую жизнь :)

Ну и, покуривая на ночь сигариллу, качаясь в гамаке, положено отринуть всё городское и равнинное, и очистить флэш-память для новых ощущений. Дабы хадж проистекал с удовольствием, а беззаботная душа не страдала по каким-нибудь ложным ценностям и пустым тревогам :)

За что мы будем дальше толковать.

Местный автор несколько часов гуглил интернет на предмет предполагаемого маршрута, но никакой особой конкретики не нашёл. Поэтому, дабы принести людям пользу, с этого места пойдёт объективное описание честного пешего маршрута от Тюнгура до Ак-Кемского озера, с промежуточным заходом на высокогорную метеостанцию Кара-Тюрек, посещением так называемой Каменной избы, и переходом через сам перевал Кара-Тюрек.

При этом никаких спортивных задач, типа «долететь мухой», «пройти за день», и прочей ахинеи ввиду не имеется. Простое описание маршрута для рядового туриста, который ни разу не спортсмен, но принципиально не пользуется никакими забросками, а идёт пешком с рюкзаком весом 20 кг весь маршрут, всё своё неся с собой, и получая удовольствие.

Такое описание хотелось бы сопроводить какой-то наглядной картой с путевыми точками. Но оказалось, что обычно используемые тут гуглокарты в данном случае категорически не подходят. То, что получилось, не имеет на борту ничего полезного, о всяких там изогипсах остаётся только мечтать. А изогипсы в горном походе очень нужны.

Посему экспортируем все путевые точки на более подходящую карту, которая выглядит вот так - nakarte.me

Да, тут нет красивых иконок, как в гуглокартах, но зато при 14 масштабе (он показывается в URL-е) видна вся топография локации. А при отключении слоя GGC500m можно наблюдать правильную тропу, которая на генштабовских картах (слой TOPO500m) вообще отсутствует.

При дальнейшем описании маршрута предполагается, что эта карта открыта в другом окне, и тогда всё будет понятно.

Все координаты извлекались из правильного телефона туриста. Правда, он не показывает доли секунды при определении координат, округляя показания до целых значений. Это округление совершенно точно не мешает ориентироваться на местности, а что приводит к некоторым неточностям на карте, то этим пренебрегаем.

Маршрут.

От «Зелёного дома» по штатным дорогам надо дойти до села Кучерла, пройти его насквозь с севера на юг, и за селом увидеть мостик. Расстояние до мостика в аккурат 5 километров, и путь займёт чуть больше часа. Да, есть и дорога напрямик, но играть в Сусанина для экономии времени и сил не станем.

Тут из реки стоит зачерпнуть холодненькой водички, так как дальше пару часов её не будет.

В лесочке за мостиком дорога обычно размешана до страшного состояния, что даже пугает. Но это нормально, тут всегда так. Вам надо держаться правее на развилке, и через два километра лес кончится, а дорога выведет к урочищу Елань.

Грубо говоря, это луговая терраса. Урочище во многих местах перегорожено камнями и поваленными стволами деревьев, чтобы машинки не ездили, где им вздумается. Итого осталась единственная накатанная дорога, по ней и идите. На конные тропы внимания не обращайте.

По пути особо поглазеть не на что, лишь на линию гор на горизонте. Да на больших зелёных кузнечиков с пролетарски красными крыльями, которых тут тьма. Причём орут они со страшной силой.

Через 3.5 км от точки выхода из леса дорога раздваивается, и правая коротким крутым спуском выводит к мостику через Кучерлу. Вот панорама с него. На той стороне моста есть удобное место для отдыха, и ручей Берткем с хорошей питьевой водой.

Ручей Берткем.

Есть смысл тут остановиться и подкрепиться. Ибо в пути Вы будете уже порядка трёх часов, включая остановки для краткого отдыха и фотосессий.

Бродячие самураи так и сделали. У бродячих самураев был выработан план хаджа, составленный «с запасом», на всякий непредвиденный случай. И потому они точно знали, что их путь на сегодня совсем скоро кончится, так что переждали самую жару в прохладе леса. Слегка вздремнув после обеда, не без этого :)

Далее надо вернуться на урочище, и продолжить путь к виднеющемуся вдали памятнику каякеру. Потом чуть в горку, и по прижиму - слева будет скала, справа довольно крутой обрыв с Кучерлой внизу. Местами он почти отвесный, и смотреть вниз страшно.

Начало прижима с тропой прямо от мостика хорошо видно:

Тропа от урочища Елань.

Как наберёте метров сто высоты от урочища Елань по подъёму типа «пыхтун», прижим кончится, и за боковым отрожком начнётся ещё одно урочище в виде луговой терассы. Примерно в сорока минутах ходьбы от ручья Берткем (или в двух километрах, что одно и то же) встретится «большое дерево», как оно отмечено на карте. Прямо под ним протекает ручеёк (часто пересыхает), а метрах в сорока далее - Чёрная речка. Вода в ней вполне питьевая.

Потом тропа заходит сначала в кустарник, а затем и в лес, где для острастки сразу же пойдут буераки. Километрах в двух от Чёрной речки встретится место, помеченное на карте как «хорошая стоянка».

Несмотря на то, что немного дальше по тропе в изобилии присутствуют чуть менее годные стоянки, опытные туристы останавливаются на ночёвку именно здесь. Причина проста - есть удалённые от тропы горизонтальные участки с травкой под палатки, хорошее костровище, и много дров вокруг. А то, что можно ещё идти и идти, никого не волнует - никто тут никаких нормативов на краповый берет не сдаёт, и в звёзд ютуба не играет.

Ну и стоит знать, что, поделив всю кучерлинскую тропу на три равные части, проходимые за три дня, мы как раз получим одну ночную стоянку здесь, а вторую на реке Текелюшка. Обе они годные, и опытные туристы про то ведают.

Итого пройдено 15 км где-то за 5 ходовых часов. Для бродячих самураев этого вполне хватило, так как они понятия не имели, как обстоят дела на последующем участке маршрута, и что там будет с водой. Бродячие самураи решили заночевать здесь, а квест проходить с утра, не бросаясь в неведомое на ночь глядя. Утро вечера мудренее, и всё такое.

Но Вы вправе не поступать так же, а двинуться дальше.
Тем паче, что теперь-то точно известно, что там и как.

Но только в районе «хорошей стоянки» перешнуруйте ботинки с равнинного на горный вариант, а штаны, обычно заправляемые в ботинки для защиты от клещей, сделайте навыпуск. Пусть штанины пузырятся на ветру поверх ботинок, аки шаровары - дальше прямо на тропе встречаются змеи, весьма по виду смахивающие на гадюк. Если вдруг такую не углядите, и наступите ей на хвост, или ещё на какую больную мозоль, цапнет она вас за штанину, отстоящую от тела. Есть вероятность, что сама нога не пострадает.

В шестистах метрах далее по тропе будет «развилка». Она представляет собой поляну с несколькими плакатами, за которой тропа уходит в двух направлениях. Правая тропа идёт строго вдоль реки Кучерла, левая - чуть в горку. Нам туда и надо.

Где-то на протяжении километра от развилки идёт плавный набор высоты метров в сто.

Вид на Кучерлу.

И, как только виды сверху станут занимательными, тропа поделится на огибающую гору, и идущую круто вверх. На пути вверх есть большой камень, отмеченный на карте.

Бродячие самураи не стали тестировать все варианты тропы, а сразу пошли от камня вверх. Ибо им куда-то туда по ощущениям и надо было.

Ощущения не обманули. Тропа довольно быстро выводит на макушку этого пригорка, где по заведённой традиции есть дерево с ленточками. Чтобы ленточки кошерно развивались и радовали духов гор, дует неслабый ветер, без вопросов сдувающий головной убор. Тут довольно красиво, а вдалеке уже видны горы.

Последующий путь является простым набором высоты по лесистой местности, больше напоминающей луг, и трудности не представляет. Фактически некий аналог перевала Кузуяк - если считать от «хорошей стоянки», то за пять дальнейших километров пути надо добрать в высоту 600 метров, чтобы оказаться в точке «место для привала».

По пути в полукилометре от «большого камня» справа в лесочке будет качественная стоянка с родником, до которой имеет смысл идти в первый же день. Место просто шикарное, имейте его ввиду.

Далее для ориентира ищите глазом избу слева от тропы. Это зимовье, туда заходить не надо.

Второй источник воды прямо у тропы встретится в точке, помеченной на карте как «муравьиная поляна». От «большого камня» неспешного ходу до сюда полтора-два часа, и вид на поляну в сторону, откуда пришли, такой:

Муравьиная поляна.

На самой поляне неисчеслимое количество муравейников, а посреди большое дерево, и ручей рядом. К несчастью, на свободном выпасе тут бродят кони, и весь ручей затоптан. Выше по течению им можно пользоваться, там какой-то кустарник, где кони не ходят.

Ну и ещё в полукилометре вверх по тропе будет родник получше, это конечная точка пути на сегодня. Судя по тому, что в окрестностях родника навскидку можно насчитать штук шесть стоянок, дальнейший путь следует возобновлять с утра, ибо почему-то все предпочитают ночевать именно здесь. Наверное, в этом есть какой-то резон.

Местный автор позволит себе высказать уместный лайфхак.

Не стоит пить из очевидного родника, отмеченного на карте - оттуда уже пьют кони, а также купаются голышом пропотевшие на подъёме туристы. Не кошерное это место.

Но рядом есть неочевидный родник - в том месте, где тропа на карте входит в лес, и чуть южнее, слышно журчание одного из ручейков, питающих Куйлю. Вода в нём холодная и чистая, в отличие от конского водопоя.

Бродячие самураи обосновали невдалеке свой лагерь, так как существующие официальные стоянки засраны сверх всякой меры. Буквально, ибо кони.

Если пойти с фотоаппаратом по склону чуть вверх, на север, и оттуда посмотреть на долину, откуда бродячие самураи поднимались, вид весьма не плох:

На пути к Горелому лесу.

А вот фото в другую сторону - у кромки леса видна одна из палаток бродячих самураев, по ценру кадра в удалении горка, за которую примерно и надо держать путь, а левее так называемый горелый лес. Тоже местная достопримечательность.

Стоянка перед Горелым лесом.

Само собой, не обошлось и без бонсая.
Тут он излишне большой, и не влазит в кадр:

Немаленький бонсай.

Ну и рельефная картинка с облаками на память:

Над бонсаем ходят тучи хмуро...

Справедливости ради стоит сказать, что можно было и не устраивать тут ночёвку. Оставшегося времени с лихвой хватало, чтобы спокойно дойти до метеостанции. Правда, это ещё 500 метров набора высоты на дистанции 5 км, то есть по сути дела ещё один перевал Кузуяк. Осилите ли Вы два Кузуяка подряд - Вам решать.

Бродячие самураи не стали ставить над собой такой эксперимент, и, пробежавшись для рекогносцировки по тропе немножко вглубь леса, решили, что ходить ту тропу всё-таки стоит с утра. Она сильно напоминает Ак-Кемскую, вся в камнях и корнях, с грязью поверх.

На удивление, вторая ночь так же выдалась без дождя, хотя в предгорьях он положен по уставу. Так что ничто не мешало прямо с утра тронуться в путь, не дожидаясь, когда солнце заглянет в долину из-за гор, и высушит росу.

Меньше чем через час пути встретился родник, так и обозначенный на карте. Он известен как последняя стоянка с доступной водой, правда, располагающаяся прямо на тропе. Местный автор даже сфотографировал место под две маленькие палатки, кроме которого притулится больше и негде - вот оно, перед кустиками:

Последнее место для ночёвки.

Сам ручеёк является предупреждением, что в 600-700 метрах далее будет «развилка», которую легко пропустить. Тропа усердно перепахана конями, и если держаться справа, обходя всю эту непролазную грязь, то можно не заметить табличку на дереве, растущем как раз по центру грязевой лужи:

Алтайский целеуказатель.

Прямо под этой табличкой ещё ловится МТС из Тюнгура. Некоторое время неустойчивая связь будет и дальше, а потом пропадёт. Правда, разговор про обычную звонилку, модный ныне смартфон обычно в такой ситуации сразу же пасует.

Отсюда надо идти по указателю, круто в горку. И хотя пути до метеостанции от развилки всего-то 2.5 км, преодолевать его будете с рюкзаком на плечах 2-2.5 часа. Уклон значительный, а тропа чисто конская, под пешего туриста с грузом на плечах не сильно заточена.

Тропа забирается довольно высоко, выше уровня леса.
Деревья тут больше не растут.
Лишь случаются отдельные бонсаи:

Высокогорный бонсай.

С этой точки хорошо видна альтернативная тропа, напрямую ведущая к Каменной избе, без захода на метеостанцию. Как видим, она взбирается примерно на те же высоты, но чуть более пологим образом:

Официальная тропа на Кара-Тюрек.

Ну и вокруг много камней и гор, не без этого - тут, кстати, видно, как нижняя, «прямая» тропа к Каменной избе, подходит к «каменным воротам», являющимся для путников первым ориентиром, что идут они правильно:

Каменные Ворота издалека.

И собственно то, к чему мы сегодня шли - метеостанция Кара-Тюрек.

Метеостанция Кара-Тюрек.

Метеостанция.

Ситуация на текущий момент такая: при штате метеостанции в пять человек, реально работает там только один. Следит за приборами, снимает с них показания, передаёт их дальше. По вечерам заводит дизель, и сам его же обслуживает. И этот человек, по сложившейся традиции, русский парнишка помоложе. Ибо алтайцы с техникой не дружат совсем, особенно, когда она завязана на компьютер.

Все остальные на метеостанции, само собой, алтайцы. Они заняты исключительно обслуживанием туристов, координацией действий каюров (погонщиков лошадей), и всякой подобной деятельностью. На собственно функционирование метеостанции они не отвлекаются.

Как следствие, метеостанция в первую очередь служит перевалочной базой для тех самых каюров (их всегда тут полно), а также приютом для туристов, и лишь в последнюю очередь - научным подразделением по отслеживанию природных явлений.

Причём и это подразделение постепенно приходит в упадок. Местный автор многоопытным оком оценил размеры вывешенной на улице КВ антенны, прикинул рабочую частоту передатчика, которая получилась в районе пяти мегагерц, и решил свериться у русского парнишки. Тот даже не понял, о чём речь - ни на какой радиостанции он работать не умеет, «Ангара» ещё советских времён пылится в уголке, и, вероятно, сломана (никто даже этого в точности не знает).

Квалификации радиста, ясное дело, ни у кого нет (как такое вообще возможно на метеостанции?) Собственно передача данных производится по IP-телефону (тут есть интернет от радиорелейки), либо по сотовому телефону.

Так что имейте всё это ввиду. Оказавшись в окрестностях любой алтайской метеостанции, смело идите к ней на постой - фактически это гостиница для туристов. С сотовой связью (Билайн есть всегда, плюс иногда пропадающий МТС), и даже с интернетом. Ценник порядка 500 рублей в сутки также вполне вменяемый, и обычно существенно меньше имеющихся альтернатив.

Честно признаться, единственное, зачем бродячие самураи сюда завернули, так это сходить на экскурсию к «туалету над пропастью». Местная метеостанция знаменита главным образом этим. Есть подозрение, что большая часть паломников оказывается здесь по той же причине.

Все мы знаем фразеологизм «да плевать я хотел на всё на это с высокой колокольни». В этом невысказанном потаённом желании можно пойти дальше, и восхотеть не только плюнуть. С высокой колокольни. Ну так вот в данной локации и можно осуществить ту мечту, закрыв тему.

Для особой брутальности по «сортиру над пропастью» ещё и пару-тройку раз пальнули метров с тридцати из дробовика - в нём полно подозрительных пробоин. Со стороны это дело выглядит так:

Высокогорный туалет.

Однако, при ближайшем рассмотрении, никакой такой пропасти внизу не оказалось. На вопрос, как же так, работники метеостанции отвечают: «А ведь была. Засрали».

Из интересного можно отметить лишь гелиограф. Это вот такой хрустальный глобус, высталенный по сторонам света (ось шара указывает на север), и учитывающий географическую широту места установки (тут это почти ровно 50 градусов):

Гелиограф.

Его назначение - прожигать на синей полоске линию, когда Солнце не скрыто облаками. Потом по этой прерывистой линии оценивается, сколько солнечных часов было в сутках. Как видим при увеличении фотки, в этот день светило показывалось из-за облаков всего на пять минут.

Но чуть позднее оно всё-таки заработало, и ближе к вечеру тут стало красиво (в горах пофиг на все законы фотосъёмки, уж простите):

Ну наконец-то солнце.

Коняшки тоже органично смотрятся на фоне снежных вершин.
Это, кстати, Белуха - к ней мы и держим путь:

Горы и кони - это Алтай.

А на северо-западной оконечности плато даже установлен диван для медитации, откуда приятно созерцать закат во внезапно наступающем сумраке:

Закат в горах.

Ну и есть ещё панорама, снятая прямо с метеополя.

Путь от метеостанции к Каменной избе.

Он пролегает по нескольким долинам, и для начала предполагает возвращение на основную тропу. На этом пути туриста поджидают «качели», когда надо сперва забраться на ближайшую горку, потом спуститься в долину, с последующим возвращением на примерно ту же высоту, но по склону уже другой горки.

Местные с метеостанции намекали, что избежать «качелей» можно, если сразу забраться почти на самую вершину ближайшей горки, и на этой высоте переходить от одной горки к другой. Там перепад высот совсем небольшой, причём с выходом к перевалу Кара-Тюрек.

Но, к сожалению, на этом пути тропы как таковой нет совсем, камни «живые», шевелятся под ногами, и бродячие самураи решили не рисковать. По карте понятно, что такой путь много проще и прямее, но без провожатого играть в Сусанина не захотелось.

Однако Вы должны знать, что лёгкий путь от метеостанции к перевалу всё-таки есть, а в дальнейшем странствии судьба даже свела бродячих самураев с человеком, который тем путём как раз и ходит. И он страшно доволен, что такой умный.

Но не столь умный турист идёт очевидным путём, и для начала выходит на основную тропу. Это случается уже за «каменными воротами» - скальные выходы действительно создают иллюзию ворот в Мордор. Из точки спуска от метеостанции на основную тропу они выглядят так (смотрим на север):

За Каменными Воротами.

То место, куда пролегает путь (на юг), видно вдалеке:

Траверс.

В западном направлении внизу совсем недалеко протекает Кучерла, а эта горка подпирает её левый берег:

Внизу Кучерла.

В месте слияния троп на карте обозначен ручей под названием Чок-Чок, однако по факту его не оказалось. Пустое каменное ложе, сам ручей пересох. Но чуть дальше всё-таки встретится родник, он занесён на карту.

При выходе тропы на ближайшую горку (точка обозначена на карте как «обзорная площадка») будет немного заболоченное от дождей плато, нависающее над рекой Кучерла. Есть смысл подойти к его южному краю - оттуда открывается дивный вид на речку, причём Вы будете выше неё на 1250 метров. А это значит, видно далеко, причём до самого Кучерлинского озера:

Вид на Кучерлинское озеро с высоты.

Далее мы попадаем в очередную долину, но тут тропа более гуманна - она траверсирует склон на высоте примерно 2450 метров, а не гуляет вверх-вниз. Точки на карте за номерами 13 и 14 просто обозначают путь, и сняты с целью замера скорости движения. Она не превышает 2 км/час, хотя никаких затруднений на пути нет. Ну да бродячие самураи и сами знают, что ходят они медленно, аки черепахи.

Каменная изба.

Шли до неё бродячие самураи от метеостанции часов пять, со всеми остановками и нюханиями цветочков. Которые тут, без всякого сомнения, забористые.

Саму Каменную избу (она реально существует) фотографировать даже не стали - её крыша обрушена, а сама она теперь представляет собой помойку. Всё вокруг и внутри завалено ржавыми консервными банками, а для гарантии ещё и загажено. Сразу захотелось отсюда поскорее убраться.

Однако пошёл дождь, подул сильный ветер, а спустившиеся на коняшках с перевала туристы рассказали про трэш и содомию, творящиеся наверху. Туман, дождь, град, ураганный ветер. И не видно ни хрена.

Все в сомнениях, бродячие самураи обратились к каюрам за советом, как им быть. Те отсоветовали прямо сейчас идти наверх. Лучше переночевать, и подойти к перевалу где-нибудь к полудню. И погода уже устаканится, если духи гор проявят благосклонность, и будет время спуститься засветло. Ну и хоть что-то с перевала удастся увидеть - сейчас там форменные треш и содомия, однако.

Стоит сказать, что и в районе Каменной избы постоянно дует хороший такой ветер, здесь почти всегда так. Поэтому стоит сразу спуститься на плато с северной стороны от скалистого гребня. Там заодно по пути встретятся два родника. Из первого (у порога Каменной избы) обычно пьют кони, а в десятке метров далее есть второй родник, для людей.

На самом плато мусор уже минимально упорядочен, и из камней выстроена ветрозащита для палаток. Ветер тут не такой сильный, но и его достаточно, чтобы запросто сорвать палатку. Растяжки обязательны, но привязываются к большим камням. Ибо колышками пользоваться проблематично.

Есть тут и какая-то живность. Вот сурок, который возмущёнными криками примерно с полчаса пытался нас прогнать. Если кто слышал вопли сурка, то они вполне аутентичны, и русским ухом воспринимаются как «съ*бись-съ*бись-съ*бись»:

Алтайский боевой сурок.

Сама зверюга большая, подпускает к себе метров на десять. Никого не боится, только собаки, обычно бегающие вместе с каюрами, как-то эту зверюшку утихомиривают. Ненадолго.

Сурок в засаде.

Чуть позднее на поляне собралась тьма разномастного народу, ибо это центр пересечения путей. Оказалось, что в направлении спуска к Кучерле прямо от гряды (западная сторона плато) есть тропинка, выводящая ещё к одному роднику, которым все и пользуются. Так что даже тут есть вода, и её много.

Ну и с этого края плато открываются красивые вечерние виды на солнечные лучи из-за туч - брат Борода подкараулил много таких моментов, и казался счастливым:

Закат у Каменной избы.
Нам послали лучи света.

К несчастью, погода испортилась, и всю ночь лил дождь. Не прекратился он и утром, так что, даже не позавтракав, бродячие самураи пошли в горку. Но сперва, воспользовавшись «окном» в этом водоизлиянии, они таки запечатлели суровую красоту этих мест:

Утро у Каменной избы.
Сверху облаков.
Туман над Кучерлой.

Кара-Тюрек, путь к нему и от него.

Опытный наблюдатель заметит, что от «Каменной избы» до точки «Горка» по карте всего 1км, но 300 метров набора высоты. Местные называют это «стенкой», и на фотке в левой её части этот кусок тропы, уходящей за гребень, хорошо просматривается, выходя к второму слева беляку:

Путь к Кара-Тюреку от Каменной избы, начало.

На самом деле не так там всё полого, как кажется с большого расстояния, да и сама тропа среди скал вблизи не прослеживается - удивительно, но потерять её под ногами можно запросто. В дождь по ней ещё и ручьи текут, а грязь замечательно скользкая.

Поднимались бродячие самураи в непогоду на эту «стенку» часа полтора, и, как потом оказалось, это и была самая трудная часть маршрута. Собственно Кара-Тюрек при пересечении его с северо-запада на юго-восток по трудоёмкости подъёма не идёт со «стенкой» ни в какое сравнение, но это чисто субъективное мнение, на котором никто особо настаивать не будет.

Потом идут две долины. Любая из них проходится за час. Первая с водой (там текут несколько ручьёв), вторая без всякой воды. С гряды промеж двумя долинами (точка помечена на карте как «Горка 2») вид на первую долину такой (сама долина глубокая, всю её не видно):

Первая долина между Каменной избой и Кара-Тюреком.

То место, куда надо идти, на том конце второй долины, прямо перед нами:

Вторая долина между Каменной избой и Кара-Тюреком.

Если даже отсюда оглядеться по сторонам, уже чувствуется высота:

У подножия Кара-Тюрека.
У подножия Кара-Тюрека.

В точке «Тропа вверх» сходятся два пути - от Каменной избы, и с Кедровых стоянок. Вот этот перекрёсток:

Две тропы к Кара-Тюреку.

То место, откуда поднимается альтернативная тропа, с Кедровых стоянок, с трудом просматривается с этой точки, но совершенно определённо, что и этот подъём ничуть не проще, чем «стенка», а даже скорее, труднее неё:

Где-то там Кедровые стоянки.

Ну и для полноты картины вид в сторону северного обрыва Кара-Тюрека - где-то там далеко внизу должен течь Ак-Кем:

Вид от подножия Кара-Тюрека в сторону Ак-Кема.

Вверх идти надо около часа, по чёрному сланцу.

Тропа к вершине Кара-Тюрека.

Где-нибудь перед самой вершиной стоит напоследок оглядеться в северо-западном направлении - вот вид в сторону Кучерлинского озера, потом его закроет горой:

Последний взгляд на запад.

В этом месте стоит оговориться, что вершину Ката-Тюрек можно обойти с южной стороны (карабкаться туда надо дольше), и с северной. Летом, когда на тропе (а главное, над ней) снега нет, и сорваться в пропасть никак не получится, все идут северным путём. Вероятно, не в летние месяцы реальный риск уйти в мир духов довольно высок, так как альтернативная тропа довольно натоптанная, хотя и очевидно более трудная.

Но зато прямо над обрывом открывается хороший вид на Ак-Кем:

Ак-Кем с Кара-Тюрека.

Как только тропа уходит с обрыва, и становится безопасной, это отмечается традиционной каменной пирамидкой (зовётся тур), и деревом с ленточками. Тут деревья уже не растут, так что дерево смоделировано палками, специально принесёнными снизу:

Тур на вершине Кара-Тюрека.

Тур стоит на краю хорошо утоптанной площадки метров 50 в диаметре, с которой открывается изумительный вид. В первую очередь на Белуху, которая почти всегда прикрыта облаками:

Белуха, вид с Кара-Тюрека.

На фото видна тропа, спускающаяся к Ак-Кемскому озеру, но само озеро просматривается чуть с другого ракурса:

Ак-Кемское озеро, как его видят птицы.

Оно очень маленькое, и не впечатляет. Но зато с перевала видны так называемые «Цветные горы» - это долина Ярлу, к названию которой местные фантазёры привязали ещё дюжины две других названий (что кому привиделось):

Долина Ярлу с высоты.

Понятно, что лучшее впечатление об окрестностях дала бы панорама. Местный автор их пока делать не умеет, но, к счастью, в запасниках Гугла такая нашлась.

Дальнейший маршрут предполагает спуск вниз, хотя вниз и не хочется. Шибко уж тут красиво для жителя равнин, есть желание залипнуть на часок. Посозерцать чего-нибудь, помедитировать на текущее время...

Но организм начинает настойчиво напоминать, что он со вчера ничего не жрамши, и надо бы с этим уже что-то делать. Так что бродячие самураи поспешили вниз, тем паче, что им ещё где-то надо на постой вставать, а с этим тут не просто.

Спуск занимает часа два, а то и дольше. Хотя по карте расстояние вроде и не большое, но сбросить нужно километр высоты. Так что спуск довольно крут. При этом камни под ногами скользят по грунту, который обычно к тому же и мокрый. Быстро не спуститесь, хотя и проблем тут особых тоже нет.

Ак-Кемское озеро. Где остановиться.

По пути сюда Вам будут попадаться другие туристы, как попутные, так и встречные. Больше половины из которых серийные, то есть бывают в одних и тех же местах каждый год. Как правило, они уверенно знают текущий расклад, и охотно делятся информацией.

Как оказалось из бесед с туристами, в районе Ак-Кемского озера уже пару-тройку дней льют знатные дожди, тут уже всё сырое и хлюпает под ногами. Безалаберное житиё в палатках если не отпадает сразу, то категорически не приветствуется.

Из альтернатив есть база Высотник-2, да «бочки» спасателей. Ценник и там и там одинаково не гуманный, но на базе возможна знатная кормёжка. База находится на 1.5 км ниже по течению реки относительно метеостанции, спасатели со своими бочками - на 800 метров выше по течению реки относительно всё той же метеостанции.

Однако бродячие самураи решили не изменять стилю, и, выйдя к Ак-Кемской метеостанции, там и остановились на постой. Как вариант, если бы с постоем ничего не получилось, была мысль уйти к самому началу озера, и там встать с палатками (место вполне для этого удобное, от метеостанции чуть больше километра). Вот как это может выглядеть на панораме, однако в реальности народу там в разы меньше.

Но всё получилось, туристов местные метеорологи любят. Ценник тот же, 500 рублей за сутки. Туристам даже выделен отдельный домик на самом высоком месте внутри огороженной территории - на панораме, снятой метров на сто ниже по течению реки, этот гостевой домик замечательно видно.

Кроме того, туристам дают доступ к газовой плите. Можно сварить диетический супчик, и наконец-то покормить организм. В доме так же есть печка, но дрова за отдельную плату.

Ну и самое ценное в этом домике - вид из окошка. Если высунуть фотоаппарат из форточки, да маленько позумить, то получится так:

Вид на Белуху с метеостанции.

Куда стоит сходить?

Местный автор предполагал, что хождение через трёхкилометровый перевал равнинным жителям чем-нибудь непременно аукнется, поэтому последующий день был запланирован для отдыха. Однако никаких болезненных ощущений бродячие самураи поутру не испытывали, так что выходной им тоже не понадобился.

Встал вопрос о радиалке.
Их тут возможно несколько.

Самая простая - перейти вброд Ак-Кем, и по хорошо утоптанной тропинке податься в долину Ярлу, где на некоторое время придаться средневековому мракобесию - говорят, это даже весело. В подтверждение чему местный автор имеет панораму весёлого действа в качестве пруфов. Если узрите там полтора землекопа, не пугайтесь.

Но понятно, что такой фигнёй самураи не страдают, молиться на камень они не пошли. И вообще им было неохота форсировать реку, так что ограничились тем, что на этой стороне реки. Краем уха они слыхали, что есть тут долина семи озёр. С водопадом. А все знают, что искупаться под водопадом - это милейшее самураю занятие. И оно заведомо много веселее, чем камню молиться, да?

Правда, было не шибко понятно, где это место есть, и как туда добраться. Ну да язык и до Киева доведёт.

Долина семи озёр.

Оказалось, всё просто. Но идти туда надо с паспортом. Потому что в 600 метрах вверх по тропе стоит пост погранцов, мимо которого никак не прошмыгнуть. Все туристы тщательно отлавливаются, и переписываются в амбарную книгу. Нафиг оно надо, непонятно, но таков порядок.

Ещё через 150 метров будут «бочки» спасателей. Потом метров через 200 встретится их же баня. Далее тропа взбирается на небольшой пригорочек, и там нужно узреть вот такой камень:

Рериханутый камень.

От него ответвляется тропинка резко в гору, и вот по ней-то и надо идти. Тропинка весьма крутая, и проходит она через лес. Стало быть, дорожка скользкая, так что берегите себя. Тут реально можно навернуться с последствиями, чуть ли не впервые за весь маршрут.

Но при подъёме метров на сто по высоте всё уже не так страшно, да и более полого. И да, вскоре встретится водопад.

Водопад долины семи озёр.

Он, конечно, не вызывает завороженный столбняк с открытым ртом, назначение у него вполне утилитарное. Тут можно снять с себя кимоно, и укрепить дух под потоком ледяной воды, сверзающейся весьма свысока. Брат Борода это проделал, и на него снизошло просветление. Ну или местный автор неверно истолковал сказанное вслух на всем понятном диалекте русского языка - традиционного «банзай» почему-то не прозвучало.

Правда, процедуре обретения просветления несколько мешают хороводы туристов, при которых ни штаны снять, ни крестик надеть. Так что укреплять самурайский дух всё-таки следует канонически, на рассвете. Вот теперь и стало понятно, почему это делается именно так :)

Несмотря на название «Долина семи озёр», рельеф местности долину напоминает не сильно. Приходится идти куда-то вверх, и, оглянувшись взад, турист внезапно обнаруживает, что вверх он забрался изрядно:

Долина семи озёр, но пока без самих озёр.

Вскоре встретится самое досягаемое из озёр, которое лучше получилось на панораме.

На самом верху долины есть чаша с озером дождевого происхождения, и тёмной водой. Его так и зовут - «Чёрное озеро». Оно самое тёплое из всех, но мелкое, и с очень плохим дном. Босиком в него фиг зайдёте - местный автор попробовал, и у него мало что получилось.

Долина семи озёр. Чёрное озеро.

Рядом есть целая россыпь других, проточных озёр, но дно там ещё хуже. Вот это вроде зовётся «Бирюзовое»:

Долина семи озёр. Бирюзовое озеро.

К сожалению, в этом месте вдруг случилось ненастье, всё заволокло тучами, и пошёл дождь. Опытные туристы, конечно, переждали бы часик-другой где-нибудь под выступом скалы, дождались солнца, и продолжили с прерванного места. Но бродячим самураям опыта и выдержки не хватило - у них на равнине если уж затянуло небо облаками до горизонта, то это надолго. Так что, удручённые, они побрели обратно. Вся тропа здесь в мелких кустиках по пояс, и для полноты ощущений ещё и вымокли до нитки.

Но таки да, стоило покинуть долину семи озёр, и ненастья как не бывало. Уже в районе верховьев Ак-Кемского озера, не доходя до «бочек», всё чинно-благородно, лишь откуда-то снизу тянет лёгкий туман. Кстати, если кто не знает, что такое «бочки спасателей», то это вот такие конструкции, внутри которых живут люди по заветам Диогена:

Ак-Кем, бочки спасателей.

К вечеру, на закате, так распогодилось, что Белуха даже полностью открылась, и была запечатлена из форточки гостевого домика - как говорится, кому удалось такое увидеть, тот должен быть счастлив:

Белуха.

У брата Бороды оказался более правильный фотоаппарат, который умеет катапультировать глаз оператора почти за горизонт - вблизи Белуха просто монументальна:

Белуха вблизи.

Куда можно сходить ещё?

Если не перебираться на ту сторону озера с сомнительными намерениями помолиться камням, то только по направлению к леднику. Погранцы разрешают ходить до часовенки - покрутите вот эту панораму, на ней часовенку хорошо видно.

Заодно понятно, что Ак-Кемских озёр по факту чуть ли не два, верхнее и нижнее. А стоянку можно организовать к любом месте, чуть ли не в точке съёмки. И это место тоже будет чудо как хорошо.

От часовенки так же начинается путь на Озеро Горных Духов. Тропы как таковой нет. И, наверное, это наилучший, достойный, объект для радиалки, но для опытного туриста. По крайней мере, с перевала показалось, что путь туда не будет прост - с некотоых точек перевала Озеро Горных Духов в хорошую погоду прекрасно просматривается. Но бродячие самураи сами туда не ходили, и ни за что не поручатся.

Остальные радиалки либо слишком сложны для рядового туриста, либо не несут особого смысла. Доводилось встречать туристов, специально ходивших смотреть на эдельвейсы, но совершенно не представлявших, как этот самый эдельвейс выглядит :)

Как возвращаться обратно?

Ну вообще-то и приходит сюда народ в основном по Ак-Кемской тропе, если вдруг не возжелает приключений. Возвращаться логично таким же образом. Если вдруг тропа не совсем убитая или раскисшая, то от метеостанции за световой день удаётся дойти до «трёх берёз». Там ночёвка, потом несколько часов на преодоление перевала Кузуяк, и спуск к Тюнгуру.

Ежели тропа очень плохая, то до «трёх берёз» два дня пути.

Но, если честно, бродячим самураям как-то не очень хотелось топать по грязи и спать в сырых палатках. Если бы бродячих самураев было трое или больше, то ничего не поделаешь, пришлось бы. Но трансфер отсюда на лошадках стоит 4500 рублей с человека, и это укладывалось в бюджет хаджа.

Так что рано поутру, расфасовав содержимое рюкзаков по седельным сумкам, отправились бродячие самураи под чутким руководством каюра в обратную дорогу.

Пролегает тот путь через Кара-Тюрек и Каменную избу, откуда есть прямой и очень крутой спуск к Кучерле, с выходом в двух километрах выше по течению реки от так называемой Избы (это единственное постоянно обитаемое место, про него тут все знают). Далее, в полутора километрах ниже по течению реки от Избы, коняшки переходят на левый берег Кучерлы по мостику. У ручья Берткем по такому же постику возвращаются на правый берег, и попадают на урочище Елань. А там и дом близко.

Всего на коняшке надо проехать десять часов, практически не слезая с седла. А вот когда наступит время слезть, непременно случится фейл. Внимайте, это смешно.

Местному автору ранее доводилось наблюдать, как каюры бережно снимают с коняшек интуристов. Вдвоём под ручки, бережно ставя на землю, а потом ещё и придерживая некоторое время. Пока турист не кивнёт, мол, землю чую, равновесие держу, всё путём.

Со стороны это смотрится как-то излишне заботливо, и даже карикатурно. Но фиг его знает, может, в контракте на тургруппу этот момент именно так оговорен.

Теперь рассмотрим ту же процедуру с точки зрения интуриста.

Местного автора никто не стал сманивать с коня описанным выше образом, он слезал сам. Но по наивности просто освободил ногу от стремени, перебросил её через голову лошадки, после чего, соскользнув попой по боку коника, по-гусарски спрыгнул вниз на две ноги. Ага, после долгого пути ни одна из них не держала, так что местный автор с возгласом удивления и грациозностью куля картошки оказался в позе лотоса, помолившись попутно лбом о землю.

Конь, по всему видать, все возгласы удивления в русском языке уже хорошо изучил, и тоже поржал, как и каюр с братом Бородой.

Брат Борода, уже лучше понимая ситуацию, слезал более безопасным образом, но с тем же итоговым результатом - ноги не держат. А потом ещё и не ходят.

Так что ритуал снятия интуриста с коня теперь местному автору абсолютно ясен, и никаких вопросов больше не вызывает. Ну и уважаемому читателю весь этот прикол теперь тоже понятен.

А домой никто не торопился...

Да, так бывает, особенно после досрочного завершения маршрута (на двое суток раньше запланированного). Ну и плюс десятичасовое гарцевание на коняшке что-то такое делает с коленками, отчего они потом ощутимо болят, и ноют всю ночь. Сидеть после этого неподвижно ещё двенадцать часов за рулём местный автор отказался категорически, так что было решено задержаться на турбазе на сутки.

Тем паче, что погода выдалась неожиданно прекрасная, а вокруг берёзки, ромашки, и прочая милая сердцу истинного самурая флора:

Пересохшая Катунь
Катунь вблизи Тюнгура.
Катунь, вид с тюнгурского моста.

Вот так и хочется заныкаться где-нибудь в подлеске от жилья подальше, и пожить там с недельку :)

Плюс туристу после маршрута непременно надлежит откормиться, для чего стоит продегустировать все местные едальни. Только тут удастся отведать настоящее мясо марала, приготовленное по всем канонам национальной кухни, и без всякой химии. Действительно, очень вкусно - непременно изучите местную локацию и с этой стороны, если тут окажитесь.

Ну и когда таки наступает пора двигаться до дома, чудеса не кончаются. Оцените плотность и локализованность утреннего тумана вдоль трассы, который почти что осязаем:

Алтайский утренний туман.

В качестве итого.

В этот хадж бродячие самураи наконец-то постигли Дао. Лучше всего мысль сформулировал один из местных: «Да не правильно всё делается - нагрузятся, и прут как танки. Чуть ли не бегом. К вечеру уже никто не соображает, откуда он идёт, куда и зачем. И в какую сторону ворачиваться, вообще не представляет. Хорошо, если имя своё ещё помнит. Ну и смысл?»

Именно.

Согласно плану хаджа, весь маршрут был поделён на участки, каждый из которых проходится часов за пять. Без всякого надрыва и усталости. Ходить такой маршрут можно неделями, без всякого ущерба для здоровья - вон евреи это дело на сорок лет растянули. И все впечатления будут только лишь положительные, а воспоминания - исключительно приятные. Но похвастаться нечем, да.

Теперь про то, кто здесь бродит.

В прошлый раз местный автор восхищался тем, что локация буквально наводнена туристами. Но сейчас радоваться абсолютно нечему. Туристов крайне мало. Причём сезон тот же самый.

Да, представители различных турклубов всё так же собирают команды, и водят их по локации - эти люди никуда не делись. Так называемые «серийные» туристы, типа бродячих самураев, тоже пока при делах. А вот случайных туристов, прибывших из других регионов после чтения интернетов, практически нет совсем. Ну и суммарное число ходоков по локации в этом году меньше в разы.

Отчего так да почему, не очень понятно.
Что-то изменилось не в лучшую сторону.

Ну и в заключение просто несколько открыток.
В хадж ходили аппаратики «Nikon D3100» и «Nikon D3200»

Где-то высоко над Кучерлой.
Долина Ярлу на ладони.
Типичный пейзаж на Ак-Кемском озере.
Закатные облака. Метеостанция Кара-Тюрек

Другие статьи категории «Сказ о бродячих самураях»

Хадж на гору Сюнюху и Белое озеро.

Хадж на гору Сюнюху и Белое озеро. Ближе к концу сентября 2016 года бродячие самураи вновь решились пуститься в свое очередное путешествие. Вследствие того, что большинство самураев, желающих отправиться шастать по неизведанным землям, исчерпало в этом году свой лимит на путешествия, данный хадж уже изначально планировался краткосрочным, или, говоря экономическим языком - секвестрированным.

Хадж бродячих самураев на озеро Кучерлинское.

Хадж бродячих самураев на озеро Кучерлинское. В этом году традиционный летний хадж проистекал с некоторыми осложнениями. Народ, обычно задействованный в таких мероприятиях, поменял место работы, и не смог пойти в отпуск летом. Так что ходоков осталось всего два человека - прямо скажем, для чего-то серьёзного явно маловато. Кроме того, два оставшихся ходока ещё и привередливые оказались.

Хадж бродячих самураев в ущелье реки Актру.

Хадж бродячих самураев в ущелье реки Актру. Всякий раз, как на ресурсе местного автора появляется очередная хайка про хадж, предвосхищающая всякие разные патриотичные истории про приключения бродячих самураев на бескрайних просторах нашей Страны, где-то в недрах читательской аудитории начинает зреть и прорываться наружу закономерный вопрос. Этот вопрос часто любят задавать домашние женщины.
22 августа 2017, 20:18

№ 1Потрясно..

Шикарно пройти вместе с автором путь, который на хреналион километров далек от твоего дома.

Да уж, говорить про занятия спортом каждый день не приходится. На месяцы вперед зарядишься и психологически и физически. Отдохнешь эмоционально.

Алтай - чудо природы, до которой, надеюсь, не дойдет цивилизация в своем извращенном виде.

Надеюсь, что я дойду:)
Спасибо за фоточки, визуальная эррекция прошла...
Юджин
13 октября 2017, 14:09

№ 2Что-то мне это напомнило.

Перечитал все "хаджи".
И вспомнилось вдруг неподражаемое - facebook.com

Да, не без этого :)
Тоже хаджи
Все заметки категории «Сказ о бродячих самураях»